Жерлица для рыбалки

Ловля на Жерлицы
Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 12:10 | Сообщение # 2 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Практика ловли щуки зимой на жерлицы.

Тот рыболов, что хоть раз попал на жор щуки зимой на жерлицы никогда не скажет, что это безперспективный и скучный вид рыбной ловли. Особенно это интересно по перволедью, когда и лед не толстый и щука ещё довольно активна. В этой статье мы с рыболовом-жерличником со стажем Тюриным Алексеем попробуем поймать щуку на одном из извесных среди жерличников водоемов рязанской области.

Конструкцию, используемой нами жерлицы вы можете хорошо рассмотреть на фото 1. Это основа из текстолита с пропилом для лески и отверстием напротив катушки, чтобы леска перпендикулярно опускалась в лунку. На текстолите установлен крепеж из алюминиевых полосок для пружины и стойки с катушкой. Всё это разборное и не занимает места при транспортировке.

Итак, собираем жерлицу. На конце лески находится поводок и тройник для живца. Сверлим лунку, вешаем съёмный груз на карабине рядом с крючком (фото 2) и бросаем в лунку. Таким образом мы определим глубину в данном месте. О расположении жерлиц на водоеме мы поговорим далее.
Фото 1.

Фото 2.

Опустив груз на дно ставим собранную жерлицу на место и подматываем леску, как на фото 3 до подъёма груза сантиметров на 10 от дна. Там у нас будет плавать живец. Потом собираем жерлицу в рабочее состояние, как на фото 4, поддерживая катушку, чтобы леска обратно под тяжестью груза не смоталась, и вытаскиваем леску из воды.
Фото 3.

Фото 4.

Живцов, конечно, можно хранить на рыбалке по разному. Об этом есть статья на нашем сайте. В данном случае, наши рыболовы, пока монтировались жерлицы налавливали живца вот в такие ведёрки. Здесь была и небольшая плотва и окунь.
Фото 5.

Фото 6.

Снимаем с оснастки груз и насаживаем живца на тройник. Способов насадки живца десятки, но наши жерличники пользуются именно этим, как на фото 7, 8.

Фото 7.

Фото 8.

Опускаем живца в воду (фото 9) и устанавливаем жерлицу на место. Живец при такой установке будет плавать на заданной нами глубине.

Фото 9.

Фото 10.

Одной жерлицы для успешного лова, конечно, будет недостаточно, если только вы точно знаете пути хода щуки. Поэтому жерлицы устанавливают в разных местах, желательно на переходе с глубины на мель. Туда, где в процессе ловли будут поклевки чаще, желательно переместить жерлицы оттуда, где поклёвок совсем не было. (Фото 11)

Фото 11.

Фото 12.

И вот вы видите взметнувшийся флажок. Не надо сразу дергать леску. Необходимо осторожно подмотать смотанную щукой леску до легкого сопротивления и потом, не мешкая, взяв за катушку резко подсечь, сразу же вытаскивая леску на лед. При вас, желательно, должен быть багорик, как на фото 6, чтобы щуку без проблем вытащить на лед. В некоторых случаях, при небольшой толщине льда приходится раздалбливать пешнёй лунку, чтобы протащить пойманную щуку. Поэтому, чем больший диаметр лунки вы будете делать сразу, тем лучше.
Фото 13.

Фото 14.

Вы можете посмотреть небольшой видеоролик поимки щучки. Ловля на жерлицы видео.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 12:33 | Сообщение # 3 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Техника ловли на зимние жерлицы в озерах и прудах.

Ловить на жерлицы в водоемах со стоячей водой можно весь зимний сезон, начиная с перволедья и заканчивая последним льдом. Если в начале и конце ледостава с ловлей щуки на зимнюю жерлицу все понятно, то в глухозимье, когда активность рыбы из-за недостатка кислорода падает, есть некоторые особенности, соблюдая которые можно рассчитывать на хороший улов.

Где ловить щуку?

В период глухозимья в некоторых водоемах уровень кислорода падает настолько много, что происходит замор рыбы. В подобных водоемах шансов на поклевку очень мало или практически нет. Но многие искуственные и природные водоемы имеют родники, втекающие и вытекающие мелкие речушки и ручьи. и, соответственно, уровень кислорода там худо-бедно поддерживается на уровне, достаточном для выживания. Именно в такое время, когда в водоеме наступает некомфортный кислородный режим, рыба начинает мигрировать на более мелкие участки.

Как показывает практика ловли на жерлицы в глухозимье в закрытых водоемах, основное количество поклевок щуки приходится именно на мелководные прибрежные участки.

Техника поиска щуки.

Где ловить щуку.Не будем останавливаться на устройстве жерлиц и их оснастке, так как это мы уже описали в предыдущих статьях. Обратим лишь ваше внимание на то, что в это время, когда снежный покров бывает очень высоким, то и сигнализатор поклевки должен быть довольно длинным, чтобы сработавший флажок при поклевке не затерялся в сугробах.

Итак, о тактике поиска рыбы. Мы не будем устанавливать все жерлицы на одном участке, чтобы максимально увеличить шанс на поклевку хотя бы одной из них. Этот способ очень хорош и работает как по перволедью, так и по последнему льду. Но будем иметь ввиду, что в период глухозимья рыба может держаться у берегов на небольших глубинах. Поэтому расставим жерлицы вдоль берега на расстоянии 20 - 30 шагов друг от друга на глубинах от 1,5 метра до 2,5 метров. Конечно же, лучше всего, если жерлицы будут стоять недалеко от перепадов глубин, коряжника, упавших деревьев, травы. Вообщем там, где щука может устроить засаду.

Выставив по темноте основную часть жерлиц и дабы не скучать в ожидании поклевок, приступаем к активному поиску щучьих троп и засад. Для этого используем 3 - 4 жерлицы, которые устанавливаем точечно, в шахматном порядке. в одном месте, с расстоянием между жерлицами в 5 - 6 шагов. Место, где их устанавливать, выбираем произвольно, опираясь на интуицию и читая по внешним признакам возможный рельеф дна, но не заходя в зону ранее выставленных жерлиц. По истечении часа, при отсутствии поклевок, переносим эти жерлицы в другое место, передвигаясь таким образом по водоему, но в зоне видимости выставленных утром жерлиц.

Все лунки, где были поклевки, обязательно замечаем, чтобы обловить их в следующую рыбалку. Чтобы заметить "клевую" лунку можно воспользоваться, к примеру, GPS навигатором или установить в лунке длинный прутик, сделав на нем заметку ножом, дабы не перепутать с метками других рыболовов. Таким образом, за 3 - 4 рыбалки вы будете иметь несколько рабочих лунок, которые могут принести вам улов. Но, как показывает практика, поиск новых уловистых точек нужно вести постоянно, так как "клевые" лунки через некоторое время затихают. Это, конечно, может зависеть и от времени года, и от миграций кормовой рыбы и еще "бог знает" от чего, что нам не ведомо.

Ну и в заключении, немного слов о подсечке щуки. Не нужно "сломя голову" бежать к сработавшему сторожку и яростно дергать за леску. Обратите внимание на состояние катушки с леской. Если катушка стоит неподвижно, то это может говорить о том, что щука уже выплюнула живца, заподозрив неладное, или же стоит неподвижно под лункой с живцом в пасти. Нужно осторожно, не спеша, подматывать леску на катушку, не убирая жерлицы с лунки, до ощущения нагрузки. Сделайте чуть заметные потяжки за леску, чтобы щука активизировалась и, если щука начала движение, разматывая леску, сделав паузу в пару - тройку секунд делайте подсечку.

Такая неуверенная хватка щукой живца может принести вам как удачу, так и неудачу. Все будет зависеть от того, каким образом щука держит живца.

А вот если после срабатывания сторожка катушка жерлицы будет энергично разматываться, то подсечку желательно сделать сразу же, так как это говорит о том, что возможно щука получила укол крючком и быстро покидает опасное место.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 12:36 | Сообщение # 4 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлицы из оцинкованной и нержавеющей проволоки. Изготовление.


Основу жерлицы составляет каркас из стальной проволоки диаметром 3 и длиной 600— 700 миллиметров. Проволоку следует согнуть таким образом, чтобы один ее конец был длиннее другого на 100—120 миллиметров. Длинный конец затем последовательно несколько раз изгибаю, как показано на рисунке 1.

Стальную пружину (от форменной фуражки) длиной 300— 350 миллиметров пропускаю через отрезки резинового шланга, надетые на короткий конец проволоки. К пружине прикрепляю флажок. Концы стальной проволоки загибаю.

Катушку (отечественную) с леской храню отдельно от каркаса и надеваю на него на рыбалке только перед установкой жерлицы над лункой.


Отрезок нержавеющей или оцинкованной проволоки длиной 200 и диаметром 2— 3,5 миллиметра сгибаю, как показано на рисунке 2.

На кольцевой изгиб дужки надеваю стальную булавку-застежку, затем на обе ножки дужки натягиваю резиновые стопоры (отрезки телевизионного провода длиной 10—12 миллиметров). Третий стопор натягиваю на конец одной из ножек.

Леску длиной 8—10 метров и диаметром 0,5—0, 6 миллиметра двойной петлей крепко затягиваю на кольцевом изгибе дужки, пропускаю через один из верхних стопоров, наматываю на дужку и пропускаю через нижний стопор. Можно два стопора вначале надеть на леску, а затем уже натягивать их на ножку дужки.

При поклевке крупной рыбы нижний стопор с леской легко слетает с дужки.

Булавку-застежку изготавливаю из стальной проволоки диаметром 0,6—0,8 миллиметра. Летом к ней креплю шнур, зимой — проволочную подвеску, которые держат жерлицу. Подвеска сделана из отрезков стальной проволоки длиной 100 миллиметров, соединенных заводными кольцами.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 12:39 | Сообщение # 5 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлицы из пластмассовой трубки.

Жерлица представляет собой полую, квадратного профиля трубку из пластмассы, внутри которой помещено сигнальное устройство — матерчатый флажок, закрепленный на металлическом стержне. На противоположном конце стержня находится текстолитовый или капроновый клапан, упирающийся в стальную пружину. На трубе снаружи крепится алюминиевый кронштейн с катушкой и спусковое устройство, представляющее собой обжимной металлический хомут с рычагом. Рычаг составной: концевые части сделаны из проволоки диаметром 0,2 миллиметра, переходник — из пластмассы, что исключает примерзание рычага к держателю. Составные части вплавлены в заранее просверленные каналы в торцах переходника.

Собираю жерлицу уже на рыбалке в такой последовательности: закрепляю нижнюю перемычку, вставляю пружину; собираю клапан со стержнем, на который надеваю амортизатор и верхнюю перемычку. Отверстия для крепления верхней перемычки готовлю заранее, с таким расчетом, чтобы пружина была слегка сжата клапаном, что исключает свободное раскачивание стержня с флажком после его «выстрела». Затем устанавливаю спусковое устройство, катушку с держателем; регулирую их взаиморасположение (малое плечо в нижней части рычага должно свободно входить в отверстие). Рычаг зажимаю в держателе не туго. Нижнюю перемычку закрепляю на расстоянии 1 сантиметра от конца трубы, что позволяет вставлять удлинитель с переходным стержнем.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 12:41 | Сообщение # 6 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Конструкция зимней жерлицы на деревянной основе.

На оструганной планке из мягкой древесины (сосна, ель, осина, липа) размером 10X50X280 миллиметров отмечаю карандашом центры продольной и поперечной сторон.

На торцах планки делаю прорези для наматывания лески. Скобу из проволоки диаметром 2 миллиметра для привязывания лески забиваю по центру с нижней стороны планки; концы загибаю.

Две проволочные скобы длиной 120 миллиметров с загнутыми на 25 миллиметров концами креплю на лицевой стороне планки по поперечной оси, отступив на 8 миллиметров от продольной оси. Концы скоб загибаю.

У пружины диаметром 5 миллиметров один конец выпрямляю плоскогубцами на 90 миллиметров, отрезаю 60 миллиметров. В планке на расстоянии 5 миллиметров от скоб сверлю сквозное отверстие по диаметру пружины и вкручиваю в него пружину, которую снизу расклиниваю колышком.

На конец выпрямленной пружины — антенны креплю маленький красный флажок.

На льду во время рыбалки к нижней петле привязываю леску, оснащенную грузилом и крючком, пружину сгибаю, помещаю между скобами и закрепляю несколькими оборотами лески, которую наматываю на планку, как на мотовильце.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 12:44 | Сообщение # 7 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлицы для подледного лова.


Жерлица состоит из трубки диаметром 5—10 миллиметров, в концы которой вставляю резиновые пробки. Через проколы-отверстия в пробках пропущена леска, которую внутри трубки нужно смазать вазелином или маслом, чтобы она передвигалась в пробках без особого усилия. В верхней части трубки при помощи капроновой нитки укреплено сигнальное устройство, состоящее из кусочка проволоки с флажком. Через кольцо на кончике проволоки пропущена леска. На конец лески креплю грузило, ниже его — последовательно карабинчик, кольцо, стальной поводок длиной 300— 400 миллиметров и тройник.

В процессе рыбалки живца насаживаю, как показано на рисунке.

К трубочке прикрепляю деревянную поперечину. Основной запас лески длиной 15 метров и диаметром 0,5 миллиметра наматываю на катушку с трещоткой, которая сигнализирует о поклевке. Катушку с леской привязываю капроновой ниткой к верхней части трубочки.

Способ N 2

В деревянной планке (6Х X 40X250 миллиметров), отступив от центра, просверливаю (прожигаю) отверстие диаметром 10 миллиметров. Зачищаю планку шкуркой, окрашиваю яркой краской или пропитываю олифой. Небольшую проводочную катушку укрепляю напротив отверстия изоляционной лентой. Ее можно также закрепить резиновыми кольцами от старой велосипедной камеры. На катушку наматываю 12—15 метров лески диаметром 0,4—0,5 миллиметра, к концу которой креплю стальной поводок (на щуку). Из стальной пружинной проволоки диаметром 1,5—2 миллиметра изготавливаю две скобы, удерживающие стопор, пружину и две-три небольшие скобы, с помощью которых закрепляю пружину на планке. На свободном конце пружины находится флажок.

В рабочем положении пружина заведена между скобами и зафиксирована стопором — деревянной палочкой диаметром 4—5 и длиной 15—18 миллиметров, которая прикреплена к леске отрезком ниппельной резинки. Стопор одновременно регулирует высоту расположения живца над дном.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 12:49 | Сообщение # 8 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Зимняя жерлица из дюралюминиевой полоски и сталистой проволоки. Изготовление

Основанием жерлицы служит дюралюминиевая полоска 1 X 60 X 300 миллиметров, с загнутыми углами (для упора на льду). Катушка типа «Льдинка», «Лунка» и т. п. крепится посредине полоски при помощи неподвижной упорной планки и подвижного ползунка. По осевой линии перед катушкой на полоске сверлится отверстие для прохождения лески с тройником.

Пружину (сталистая проволока диаметром 1 миллиметр) с сигнальным флажком укрепляю на конце полоски, сместив ее от осевой линии таким образом, чтобы она с помощью припаянной булавки упиралась под верхнюю ручку катушки. При поклевке ручка легко соскакивает с булавки. Пружина с флажком в нерабочем положении прижата к полоске и крепится с помощью подвижного ползунка, придерживающего катушку.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 12:52 | Сообщение # 9 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлица для зимы. Оснастка, чертеж.

Один из интересных вариантов зимней жерлицы. Данная конструкция хороша тем, что кусок фанеры прикрывает лунку, что препятствует быстрому её замерзанию. Отверстие под леску желательно сделать под конус и тщательно отшлифовать края для меньшего перетирания.

Отрезок древесно-волокнистой плиты или фанеры размером 20Х 20 сантиметров пропитываю олифой. В одном углу квадрата привинчиваю катушку из-под лески болтом от детского пластмассового конструктора. В противоположном углу делаю отверстие диаметром 5 миллиметров, в которое устанавливаю флажок. Делаю его из сталистой проволоки диаметром 1 миллиметр и длиной 30 сантиметров. Чтобы можно было вкрутить флажок в фанеру, поступаю так. На стальную проволоку диаметром 3 миллиметра наматываю четыре витка проволоки диаметром 1 миллиметр и выгибаю ее.

Жерлицу устанавливаю следующим образом: один конец проволоки ввинчиваю в дощечку, другой (с флажком) — упирается в катушку. При поклевке он освобождается.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 12:56 | Сообщение # 10 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Два варианта жерлиц из резинового шланга и с использованием пружины будильника.

Резиновый шланг диаметром 1,5—2 сантиметра разрезаю на отрезки-трубки длиной около 10 сантиметров.

На одном конце трубки в сантиметре от края прокалываю отверстие, вставляю в него шнур длиной 25—30 сантиметров и делаю петлю, с помощью которой подвешиваю жерлицу. На другом конце трубки делаю прорезь для фиксации шнура.

На трубку наматываю 7— 10 метров шнура, один конец которого закрепляю на петле, а на другом — креплю грузило-оливку и привязываю поводок из лески диаметром 0,4 миллиметра и длиной 50 сантиметров. Этот поводок соединяю с металлическим, который состоит из трех звеньев. К поводку креплю двойной и одинарный крючки.

Живца насаживаю следующим образом: снимаю двойной крючок с металлического поводка и первое звено поводка пропускаю под жаберную крышку в рот живца. Затем крючок возвращаю на место и втягиваю его дальше в рот живца. Второй крючок ввожу под спинной плавник.

О поклевке сигнализирует флажок, привязанный к шнуру.

Зимой во время рыбалки жерлицу опускаю под лед, вставив в петлю перекладину. Когда живец и жерлица погружены, перекладину устанавливаю поперек лунки. Можно также подвесить жерлицу на колышке над лункой.

=============================================

Для изготовления жерлицы нужно иметь пассатижи, круглогубцы, отрезок стальной проволоки (я использую стальную жилу от голого электрического провода марки АС-16), пружину от старого будильника, кусок красной материи, деревянную стойку, леску, крючок и грузило.

Из отрезка стальной проволоки сгибаю деталь, на которую наматывается леска. Из другого куска проволоки делаю вторую деталь, которая является одновременно и подвеской и стопором пружины. В деревянной стойке сверлю отверстие диаметром 2—3 миллиметра. Привязываю к стойке капроновой нитью отрезок пружины, подложив под нее кусочки резины от старой велосипедной камеры. Через просверленное отверстие пропускаю вторую деталь и сгибаю ее, как показано на рисунке.

Первую деталь через вертлюжок присоединяю к подвеске, прикрепляю к пружине флажок, и жерлица готова.

Высота деревянной стойки вместе с выпрямленной пружиной не должна превышать 40 сантиметров. Жерлицу вмораживаю в лед или вставляю в специально пробитое углубление во льду. Чтобы привести жерлицу в рабочее положение, сгибаю пружину и завожу за стопор первую деталь с запасом лески. При поклевке рыба срывает со стопора жерлицу, освобождая пружину с флажком.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:03 | Сообщение # 11 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Оригинальная жерлица из бутылки и электрическая жерлица.

Для зимней ловли на жерлицы я приспособил широкогорлую капроновую емкость из-под детской присыпки, куда свободно входят тройник и грузило. Леску закрепляю резинкой от велосипедной камеры.

============================================

Отрезаю пруток нужной длины и изгибаю его, как показано на рисунке 1. На прямой конец надеваю кусочек кембрика, который должен быть длиннее цоколя лампочки. Приматываю нитками к кембрику лампочку, обмотку пропитываю клеем ПВА. Припаиваю к верхней части цоколя провод, который должен быть длиннее согнутого сигнализатора поклевки (назову его для краткости сторожком) на 30—35 миллиметров.

Короткий провод одним концом припаиваю к нижней части цоколя, другим — к сторожку. Уложив длинный провод вдоль сторожка, обматываю его нитками, обмотку проклеиваю.

Деревянную основу жерлицы делаю из древесины (лучше хвойных деревьев), пропитываю ее олифой. Пружину с диаметром витка 4 миллиметра из проволоки толщиной 0,3—0,4 миллиметра надеваю на сторожок таким образом, чтобы она подпирала сторожок, установленный на деревянной планке. К планке креплю гвоздями пластинку из латуни или меди так, чтобы при вертикальном положении сторожок упирался в нее и замыкал цепь.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:08 | Сообщение # 12 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлицы с сигнальной лампочкой.

Двумя изогнутыми скобой гвоздями прибиваю сторожок к планке (при этом он должен свободно подниматься и опускаться); один конец пружины утапливаю в древесине, другой — с крючком — набрасываю на сторожок.

Взводно-спусковой механизм состоит из двух проволочных скоб, вбитых в доску по обеим сторонам сторожка, ближе к краю планки. Остается только припаять клеммы к двум проводам, идущим от металлической пластинки и от сторожка. Клеммы надеваю на контакты батарейки, прикрепленной к планке двумя резиновыми кольцами.

Для зарядки сторожок, подпружинив, опускаю между двумя взводно-спусковыми скобами. Леску, сложенную вдвое, просовываю в скобы выше сторожка. Конец лески с тройником опускаю в лунку. При поклевке рыба выдергивает леску, освобожденный сторожок принимает вертикальное положение и замыкает цепь. Загорается сигнальная лампочка.

=============================================

Из доски или фанеры выпиливаю полоски длиной 20 и шириной 4—5 сантиметров. Посередине сверлю отверстие диаметром 6—8 миллиметров. Проводочную катушку прикрепляю резинками от старой велосипедной камеры. У края дощечки пропиливаю ножовкой примерно до середины две канавки, в которые вставляю флажок, сделанный из пружины от старого будильника или тонкой пружинистой проволоки.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:13 | Сообщение # 13 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Устройство и чертежи зимней жерлицы.

Жерлица не требует вмораживания в лед, закрывает лунку, частично предохраняя ее от быстрого замерзания и заноса снегом, довольно компактна в транспортном положении. Блок из двух жерлиц имеет размеры 200X130X32(50) миллиметров.

Жерлица состоит из основания, стойки с катушкой, узла крепления стойки, пружинного сигнализатора, коробки, закрепленной на основании.

Основание можно сделать из листового дюралюминия, текстолита, гетинакса, пластика, фанеры и т. п. Толщина его, в зависимости от выбранного материала, колеблется от 0,8 до 10 миллиметров.

На основании размещается узел крепления стойки катушки. Он может быть выполнен в виде: колодки с пазом под лапку и стопорным винтом; винта, ввернутого в колодку основания; гайки-барашка на винте, неподвижно закрепленном в основании.

Чертеж жерлицы.

Центр узла крепления стойки катушки на основании должен лежать на линии, проходящей через центр отверстия под леску и точку «а» (рис. 3), которая отстоит от угла основания на 10—12 миллиметров. Расстояние от центра отверстия до центра крепления стойки должно быть равно выносу катушки. Чтобы определить его, стойку с катушкой надо установить на линии таким образом, чтобы центр желоба катушки совпал с центром отверстия под леску. На основании следует отметить место и центр крепления лапки.

От отверстия для лески делается пропил шириной 1,5— 2 миллиметра, края его скругляются.

На основании нужно закрепить шурупами или заклепками одностороннюю капроновую коробку для насадки диаметром 80 и глубиной 24 миллиметра (такие коробки продаются в магазинах для рыболовов). На боковой поверхности коробки внизу вырезается окошко.

Чтобы детали, расположенные на основании, не мешали друг другу при соединении в блок, конструкцию делаю в «левом» и «правом» исполнении.Жерлица в рабочем состоянии.

Стойку катушки вырезаю из листового алюминия толщиной 2 миллиметра (рис. 4). Нижнюю часть заготовки по размеченной линии отгибаю вправо или влево под прямым углом к плоскости стойки. Полученную лапку и верхнюю часть стойки обрезаю по линиям, указанным на рисунке. На лапке делаю прорезь или высверливаю отверстие под стопорный винт, в зависимости от конструкции узла крепления. К стойке прикрепляю кронштейн с той стороны, куда обращена лапка. Туда же должна быть направлена и ось катушки.

Толщина конструкции не должна превышать высоты коробки. Если ручка катушки немного выступает, в крышке коробки надо просверлить отверстие диаметром, равным диаметру ручки.

Пружинный сигнализатор поклевки можно закрепить на верхней части стойки двумя способами: с помощью пластины из дюралюминия толщиной 2—3 миллиметра, в которой предварительно надо выпилить паз (гнездо) для пружины, или при помощи уголка с гнездом для пружины.

На конце пружины делается небольшой изгиб, позволяющий завести ее за ручку катушки, и регулируется так, чтобы при небольшом перемещении катушки пружина соскакивала.

Для сигнализатора можно использовать сталистую (пружинную) проволоку диаметром 1,5—2 миллиметра со спиралью на нижнем конце.

Чтобы привести жерлицу в рабочее положение, стойку с катушкой закрепляю на основании, леску через прорезь завожу в отверстие и с насаженным живцом опускаю на заданную глубину. Основание устанавливаю над лункой. Пружинный сигнализатор вставляю одним концом в гнездо, другой конец завожу за ручку катушки или в желоб.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:16 | Сообщение # 14 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Зимняя жерлица "Маячок". Конструкция.

Зимняя жерлица, которую я назвал «Маячок», состоит из стойки, мотовильца, флажка, лески, грузила и крючка.

Стойка представляет собой сталистую пружинистую проволоку диаметром 3 и длиной 650—700 миллиметров.

Мотовильце сделано из отрезка хлорвиниловой трубки диаметром 30—35, длиной 100—120 миллиметров. На мотовильце наматываю леску диаметром 0,5—0,8 миллиметра. Длина лески — 15—20 метров. При ловле на большой глубине можно увеличить диаметр и длину мотовильца и лески. Леску наматываю по всей длине мотовильца. На верхнем его конце устанавливаю кольцо, которое соединяю с кольцом стойки при помощи булавки.

На мотовильце укрепляю фиксатор для лески в виде кольца из отрезка велосипедной камеры. На леску креплю грузило-оливку; резиновый стопор удерживает его на нужном расстоянии от двойного крючка.

Флажок делаю из куска красной ткани «болонья» (900X25 миллиметров). Двойную полоску ткани пропускаю через гайку из цветного металла диаметром 6 миллиметров и завязываю крепким узлом. С противоположной стороны креплю к ганке капроновую нить, которую пропускаю через мотовильце и привязываю за кольцо с таким расчетом, чтобы гайка с флажком располагалась на расстоянии 6—10 миллиметров от нижнего края мотовильца.

При установке жерлицы флажок приматываю к мотовильцу несколькими оборотами лески, которую затем пропускаю через фиксатор.

При поклевке рыба выдергивает леску и освобождает флажок. Леска сходит с мотовильца легко, без шума. Когда выбрана вся леска, стойка благодаря своей упругости способствует подсеканию рыбы.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:21 | Сообщение # 15 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Чертеж простой жерлицы из пенопласта

Ловля хищной рыбы в зимний период все чаще стала интересовать рыболовов. Это, конечно, не связано с тем, что рыбы стало больше, а скорее с тем, что стало больше рыбаков. Ловля на зимнюю жерлицу довольно увлекательное занятие, но требующее специального снаряжения и подготовки. В первую очередь необходимо позаботится о живцах, а точнее о заготовке живцов хотя бы на первое время, их хранения и транспортировки на водоем. Конечно, живцов можно наловить и на месте, но требует от рыболова лишних затрат времени, да и не всегда поймаешь нужного живца, а день зимний короток. Во-вторых, рыболовы-жирличники берут с собой на водоем не пяток жерлиц, а несколько десятков. Просто в рыбацкий ящик их не уложишь, то есть приходится с собой брать санки или использовать другой способ.

Оптимальным вариантом было бы ловить вдвоем. Один расставляет жерлицы и следит за ними, а также сверлит новые лунки в более перспективных местах, другой - занимается живцами и помогает первому.

Поэтому важно, чтобы ваши жерлицы были легки и более компактны.

Предлагаемая жерлица (чертеж прилагается) проста в изготовлении и удобна в транспортировке. Она состоит из деревянной стойки, алюминиевого кронштейна, соединяющего ее с овальной катушкой из пенопласта, и пружины, которая крепится к стойке при помощи винта М4 и гайки М4.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:25 | Сообщение # 16 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Простая жерлица для зимней ловли.

Из десятков конструкций жерлиц, которые рыболовы используют при ловле зимой хищной рыбы в конце концов остаются два-три варианта, наиболее подходящие в конкретной ситуации. Применяемые конструкции жерлиц вполне удовлетворят потребности самого привередливого рыболова. И если при изготовлении жерлицы по чертежам или рисункам вы внесете свои изменения в конструкцию, то это будет показателем того, что вы "думающий" рыболов, что вы нашли более лучшее и оптимальное решение.

Сигнализатор жерлицы делаю из стальной проволоки от троса диаметром 18 миллиметров. Конец закручиваю в пружину (6—8 витков) и закрепляю на дощечке в вертикальном положении. На дощечке устанавливаю две скобы. Пригибаю сигнализатор и фиксирую между скобами петелькой лески. При поклевке петля вытягивается и сигнализатор выпрямляется.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:29 | Сообщение # 17 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Конструкция жерлицы для ловли хищника зимой.

Еле-еле, как бы нехотя, зарождается ноябрьский денек. Монотонное грязно-белое небо низко повисло над землей, едва не касаясь верхушек высоченных и прямых, словно свечки, со слегка припушенной молодым снежком вечнозеленой кроной сосен, расположившихся обособленной группой на обрывистом берегу. Но, несмотря на кажущуюся хмарь, вокруг все же светло. Светло от свежевыпавшего мягкого снега и светло на душе у людей, открывших сегодня свой очередной рыболовно-зимний сезон. А уж по льду пополз слушок, что где-то там, на плесе, мужик вытащил двухкилограммового леща, внеся тем самым некоторое смятение в ряды нетерпеливых и понуждая еще пристальнее гипнотизировать поплавки более опытных и верящих в свою счастливую лунку рыболовов. Мало-помалу начинает активно брать подлещик, заставляя любителей все чаще и чаще шить. Этим кратким глаголом обзывается процесс вываживания рыбы на зимнюю поплавочную удочку. И действительно, если посмотреть со спины на такого швеца, создается впечатление, будто он и впрямь что-то шьет длинными нитками, высоко взмахивая руками.

Но не менее интересен процесс ловли на зимнюю жерлицу. Конструкция жерлицы очень проста.

В отрезке доски (250 Х 40 Х 10) выпиливаю пазы для намотки лески. К дощечке крепко приматываю изолентой металлическую трубочку длиной 30, диаметром 2—3 миллиметра.

Из упругой проволоки диаметром 1 миллиметр делаю пружину длиной 300 миллиметров, верх которой загибаю и на это место надеваю трубку — отрезок изоляции от провода. К стержню пружины креплю флажок.

При сборке жерлицы пружину вставляю в металлическую трубочку. Петлю из лески фиксирую трубкой от провода.

При транспортировке леску с грузилом и тройником укладываю на мотовильце, а пружину вынимаю и храню отдельно.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:41 | Сообщение # 18 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Устройство самодельной жерлицы для зимней ловли.

Наиболее крупные гряды, свалы, изгибы русла, слияния рек и середина водоема чаще всего заняты судачьей стаей. Во всех случаях, где судака много, именно эта рыба является хозяином водной стихии. Если некоторые глубинные щуки, выдерживая натиск конкурента, не уходят с судачьих бровок, то все равно кормятся урывками, когда судаки временно перемещаются в другое место. Вывод один: русло водоема, ямы с сильным течением - места обитания судака. Щука же любит неглубокие заливы, ямы с выходом на мель, коряжники, прилегающие к руслу, но не к его фарватеру.

Если течение сильное, то всегда надо искать тихую гавань за естественным или искусственным укрытием: выступающим мысом, поворотом русла, островом, местом, где образуется обратное течение, и т. д. Впадающие в водоем ручьи - тоже излюбленные места обитания щук.

Эта конструкция жерлицы подойдет для ловли как судака, так и щуки.

На пенопластовом основании толщиной 4—5 миллиметров с помощью резинового кольца укреплена собственно жерлица. Она состоит из алюминиевой пластины длиной 110, шириной 10 и толщиной 1,5— 2 миллиметра, катушки из пенопласта, проволочной направляющей для лески и пружины с флажком. Направляющая и пружина крепятся с помощью трубки — отрезка изоляции. Чтобы жерлица не смещалась, в пенопластовом основании просверлено отверстие под гайку.

Жерлица вставляется под резиновое кольцо, совмещается отверстие с гайкой, устанавливается пружина с флажком, леска заводится в направляющую.

Снасть готова к работе.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 13:53 | Сообщение # 19 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Чертежи и устройство зимней жерлицы.

Основанием жерлицы служит дощечка длиной 300, шириной 40, толщиной 6—7 миллиметров, в которой делаю вырез для катушки и высверливаю отверстия диаметром 3 миллиметра. Рисунок 1.

В отверстие катушки вклеиваю деревянный кружок, в центре которого сверлю отверстие диаметром 3 миллиметра для оси (рис. 2, б). Размер вставки зависит от величины отверстия в катушке. Ручкой катушки служит небольшой ролик, приклеенный к корпусу клеем БФ-2.

В качестве стойки оси катушки использую небольшой брусочек из дерева, в котором также высверливаю три отверстия диаметром 3 миллиметра: А — для оси катушки, С1 и С2 — для крепления стойки к основанию жерлицы. Болтик длиной 40 и диаметром 3 миллиметра вставляю в отверстие А стойки. Стойку укрепляю шурупами на основании жерлицы в точках С1 и С2.. Катушку надеваю на ось и закрепляю гайкой. Катушка должна свободно вращаться на оси. Рис.3

Сигнальный флажок выкраиваю из красной ткани размером 60X60 миллиметров и укрепляю на конце гибкой стальной полоски длиной 250 и шириной 5—9 миллиметров.

Для изготовления стойки флажка вырезаю из жести пластинку 600X200 миллиметров и размечаю так, как показано на рис. 3. Края пластинки загибаю по пунктирным линиям и сжимаю плоскогубцами: левый — плотно, правый — с таким расчетом, чтобы в оставленную щель входила ножка флажка. Высверливаю отверстия диаметром 3 миллиметра, затем пластинку сгибаю под прямым углом и прикрепляю шурупами к основанию жерлицы в точках Ф1 и Ф2. При этом вставленный в щель стойки флажок, прижатый к катушке, должен без трения входить между щечками, располагаясь точно по центру.

Тормозное устройство катушки представляет собой тонкую стальную пластинку длиной 130 миллиметров и шириной, равной расстоянию между щечками катушки. Пластинка прижимает леску и не дает катушке свободно раскручиваться. В пластинке высверливаю два отверстия: Т1—диаметром 3 миллиметра для крепления ее к основанию жерлицы и Т 2 — диаметром 4 миллиметра для регулировочного винта длиной 15, диаметром 4 миллиметра.

Амортизатор уменьшает возможность схода рыбы и обрыва лески. Делаю его из отрезка плоской резины длиной 0,5 метра и шириной, равной расстоянию между щечками катушки. Леску и резину жестко закрепляю на катушке. Свободный конец резины прочно соединяю с леской на расстоянии одного метра от зафиксированного на катушке конца. Леску вместе с резиной наматываю на катушку по часовой стрелке.

Чтобы крупный живец не выбил сигнальный флажок, использую фиксатор из тонкой, гибкой стальной пластинки, на которой делаю два отверстия диаметром 3 миллиметра для крепления пластинки к основанию жерлицы в точках П1, П2. Рабочий конец фиксатора слегка отгибаю.

На основании жерлицы между катушкой и стойкой флажка привязываю поролон (100X30) для крепления тройника.

Ножки жерлицы делаю из четырех болтов длиной 30— 35 миллиметров и диаметром 3 миллиметра. Концы их заостряю напильником. Болты вставляю в отверстия на основании жерлицы и привинчиваю гайками.

Жерлица в сборе.

Жерлицу устанавливаю над лункой, вонзив ножки остриями в лед, насаживаю на тройник живца и, опустив его в лунку, поднимаю пластинку тормозного устройства. Под тяжестью грузила леска быстро сматывается с катушки. Когда грузило достигнет дна, несколькими оборотами катушки немного приподнимаю живца над дном, леску завожу в фиксатор, сигнальный флажок вставляю в стойку, сгибаю дугой и завожу в катушку.

В сильный мороз лунку желательно прикрывать, чтобы предохранить от быстрого замерзания. Для этого в квадратной пластинке (200X200) из подходящего материала делаю с одной стороны от центра прорезь. Когда жерлица окончательно установлена, немного приподнимаю ее над лункой левой рукой, а правой ввожу леску в разрез пластинки, кладу ее на лунку, присыпаю сухим снегом и устанавливаю на снег жерлицу.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

РадиоХулиган

Дата: Понедельник, 30.04.2012, 14:00 | Сообщение # 20 |

Постов: 1502

Владелец сайта
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлица на круглый год.

Данную конструкцию жерлицы можно использовать как в летний, так и в зимний сезон. Эта жерлица удобна тем, что всю оснастку можно уложить внутрь цилиндра и она не будет путаться при транспортировке. Недостатком и довольно существенным является отсутствие сигнализатора поклевки, что будет создавать неудобства при большом количестве заряженных жерлиц.

Описание.

Жерлица состоит из цилиндра, выточенного из легкой древесины или твердого пенопласта, и заглушки. Для ее облегчения и придания плавучести по оси цилиндра надо высверлить глухое отверстие диаметром 21—23 миллиметра. При транспортировке в него можно убирать тройник или снасточку. Утолщенные концы цилиндра окрашены в светло-зеленый или серый цвет, а средняя часть — в ярко-красный; весь цилиндр покрыт бесцветным лаком.

Заглушка выточена из твердого пенопласта, в ней сделана прорезь для капронового шнура или лески.

Зимой жерлицу устанавливаю на три ножки из проволоки диаметром 4,0—4,1 миллиметра под углом 120°.

Для летней ловли в верхней части жерлицы можно просверлить отверстия диаметром 4,1 миллиметра, пропустить через них капроновый шнур и привязать жерлицу к шесту или ветке.

Что нам стоит дом построить.

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили РадиоХулиган за это полезное сообщение:

Лукавая

Дата: Пятница, 23.11.2012, 01:29 | Сообщение # 21 |
Группа Владелица сайта

Постов: 1277

Владелец сайтаЗа то что люблю тебя
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлица-безфлажковка. Часть 2

Остановимся еще на некоторых элементах дополнительного снаряжения. Опишу максимальный комплект, а уж каждый рыболов определит, что ему понадобится исходя из конкретных условий ловли.

БУР. Здесь не скажу ничего нового – нужен стандартный бур диаметром 130 мм. Щука до 9 кг без проблем достается через лунку, пробуренную им. Импортный или отечественный – выбирать вам. Имейте только в виду, что разница в скорости и легкости бурения у хорошо заточенных ледобуров - незначительна, и не обязательно в пользу «иномарки». А вот проблем с заточкой у нашенской продукции практически нет. Это позволяет иметь с собой 2 – 3 комплекта запасных ножей (фото 1), что для шведских буров составляет определенную проблему, а для финских со сменной головкой - и вовсе нереально.

А тупятся все они на льду с песком совершенно одинаково. На мой взгляд, оптимальным вариантом является отечественный ледобур, а если позволяют средства – титановый с ножами из «быстрореза» (инструментальная сталь Р6М5 или более редкая Р18).

ВЕДЕРКО. У меня - это обрезанная бутылка емкостью 2,5 литра с ручкой из яркого кембрика с пропущенной внутри толстой леской или шнуром (фото 2).
Длина рукоятки делается такой, чтобы браться за нее в толстой рукавице. Вещь эта – многофункциональная. Она позволяет набирать воду в канну и бидон (фото 3), хранить оперативный запас живца при его ловле и при проверке снастей. Если позволяет толщина льда, ведерко обеспечивает ночевку десяти - пятнадцати живцов (рис. 1). Вода для ухи и чаепития тоже обычно приносится в этих ведерках.

ЧЕРПАК. Применяется не только для удаления шуги из лунки, но и как «молоток» для отколачивания льда с бура и другого снаряжения, и как «дубинка» для умерщвления пойманных щук. Отсюда и его масса (фото 4) и размеры. Длина ручки черпака делается максимально возможной, лишь бы он по диагонали влезал в ящик. Диаметра шумовки достаточно в 90 мм, а ее толщины - не менее чем в 2 мм. На «загривке» черпака неплохо сделать небольшую засверловку (фото 5) - для упора лопаточкой крючка при удалении с него остатков узла. Материал лучше взять нержавеющий, тогда инструмент можно использовать и на кухне - достать из котелка рыбу, пельмени, слить макароны.

БАГОРИК нужен нечасто, но должен быть всегда при себе. Помимо основной своей функции применяется и для волочения улова от лунки на «базу», и для сбивания зацепившегося за нижнюю кромку льда крючка, и в других случаях, когда надо, например, наломать сосновых сучков на костер или вытащить что-нибудь из чрева длинного универсала-авто. Также неплохо удаются сосисочные шашлычки на багориках.

Багорики являются расходным материалом - топят их в воде и теряют в снегу и новички, и бывалые. Поэтому багорик должен быть простым и дешевым, но удобной и надежной конструкции (фото 6). Никаких дорогих «телескопов», «шомполов», «выкидух» и «складней». Зима не любит сложных механизмов! Просто берем пружинную проволоку диаметром 5 – 5,5 мм (подходит несущая жила ЛЭП, она снаружи покрыта алюминием) и делаем сразу три одинаковых багорика (фото 7), отличающихся только длиной: для перволедья размер определяется по чехлу для бура, куда короткий багорик должен входить; на средний лед готовим инструмент длиной с бур в сложенном состоянии – сам багор находится в чехле, а рукоятки бура и багорика стягиваются резинкой. И самый длинный, 120 – 130 см, убирается в чехол согнутым на 180°. Заточку жала удобнее делать, пока проволока прямая. На ручку натягивается подходящий яркий кембрик (или детская скакалка). Загиб рукоятки обязательно (!) выполняется в сторону жала, это так называемый «ориентатор», позволяющий судить о направлении острия под водой. Торговые изделия лишены этого полезного качества, и подсечки «в лед» часто приводят к потере трофея, бывает, что и с багориком.

Очень желательно иметь на рыбалке два багорика, даже если вы рыбачите в одиночку. Об их взаимодействии читайте в разделе «Тактика и техника ловли».

Если место ловли живцов рядом со щучьей «поляной», то достаточно иметь ведерко. В остальных случаях потребуется КАННА. В простейшем случае - это емкость с крышкой, например, «селедочное» ведро (фото 8). Но если вы серьезный жерличник, над этим вопросом предстоит подумать и поработать. Большинство пластиковых ведер с крышками на морозе закрыть невозможно, т.к. в желобке крышки образуется лед, а в открытом состоянии вода из них выплескивается при транспортировке. Те же недостатки и у встречавшихся мне специализированных образцов канн зарубежного производства, а кроме того - они не держат удар при отбивании льда на морозе. И тут меня распирает гордость за нашу отечественную промышленность! Уже много лет заводом «Сатурн» производится «Канна рыболовная», при смене общественно-политического строя сменившая цвет с красного революционного на радикально черный, но не утратившая при этом своих достоинств (фото 9).

Это изделие служит по многу лет, иногда даже переходя по наследству от отца к сыну. Канна не боится ударов ни снаружи, ни внутри, закрывается в любой мороз, т.к. замерзшую горловину легко обстучать. Размеры канны позволяют удобно переносить ее в руке, на плече, в рюкзаке, и точно вписываются по габаритам в санки-корыто (фото 10). Форма горловины почти исключает разбрызгивание воды при перевозке от лунки к лунке с открытой крышкой. Возможны два варианта закрытия: обычный, с открытыми вентиляционными отверстиями, а при уплотнении крышки полиэтиленовым пакетом - практически герметичный (фото 11). При таком наборе достоинств и весьма доступной цене канну можно успешно применять и без доработок. Но в сильные морозы просто необходимо утепление, а при длительных перевозках – аэрация.

Утепление канны включает в себя теплоизоляцию и обогрев. Мы помещаем ее в самодельный термоконтейнер и утепляем крышку, закрыв, таким образом, все пути потери тепла водой. Из утеплителя (туристическая «пенка», например) толщиной 8 – 10 мм сшиваем и проклеиваем скотчем контейнер по размеру канны (фото 12)

Для утепления крышки вкладыш лучше вырезать из более толстого материала - пенополиэтилена, скажем (фото 13).

Все это вставляется в капроновый чехол с пришитой лямкой (фото 14) - и до минус двадцати вы спокойны.

Если же приходится ловить при более низких температурах, то между канной и вкладышем кладется экзотермический пакет (фото 15), продающийся в любой аптеке – и 4 часа незамерзшей воды в канне дадут вам возможность спокойно поставить все снасти. Эти термопакеты (химические грелки) являются изделиями многоразового использования, достаточно дома их прокипятить в воде – и они снова готовы к применению. Нужно только иметь в виду, что при охлаждении ниже минус 8°С реакция разогрева запустится сама, поэтому до применения грелку нужно носить за пазухой. Возможно и использование одноразовых химических грелок (фото 16). При цене в 20 рублей (и что немаловажно - экологически безвредном содержимом) 3 часа работы — очень достойный показатель. У получившегося термоконтейнера емкостью под 10 л эффективность значительно выше, чем у покупных термосумок.

При перевозке к канне пристегивается сбоку аэратор (внешний воздушный компрессор) на батарейках (фото 17), через отверстие в крышке пропущена трубочка, а распылитель находится на дне.

САЧОК – необходимая вещь (фото 18): доставать живцов из воды рукой можно, если только рыбачишь пару раз за сезон, да и то по последнему льду. Сачок сшивается леской 0, 4 мм из подходящей жесткой пластиковой сетки сообразуясь с размерами канны и живцов. Рукоятка вырезается из самой тонкой канализационной трубы. Сачок сконструирован таким образом, чтобы постоянно находиться в канне, зацепляясь крючком рукоятки за горловину (фото 19). Упругость рукоятки позволяет закрыть крышку канны, не вынимая сачка (фото 20).

ПЕШНЯ – по перволедью обязательный, а во всех остальных случаях - желательный атрибут (фото 21). Рано или поздно, но «крокодила» вырубать все равно придется, и если не себе, так соседям, что тоже приятно. Здесь не обязателен тяжелый, рассчитанный на серьезную работу инструмент - достаточно облегченного, около трех килограммов, варианта (фото 22). Если машина недалеко – пусть пешня лежит в багажнике, привязанная же к санкам за темляк она почти не добавляет веса. В ряде случаев может заменить топор. На ненадежном льду позволяет создать упор для страховочного или спасательного конца. Если рыбачат компанией, при прочном ледовом покрове достаточно одной пешни на всех. Бывает, в результате тактического просчета горе-рыболова все его жерлицы к утру накрепко вмерзают в лед. И вот тогда пешня – это единственный способ спасти снасти без серьезных потерь.

ЗИМНИЙ САДОК («Тюрьма»). Применяется для хранения живцов в водоеме сроком до двух – трех недель. Торговых аналогов не имеет, но легко изготавливается самостоятельно. Мне заготовками служат два использованных воздушных фильтра от грузовиков, автобусов, тракторов (фото 23). С них аккуратно снимаются наружные пластиковые сетки, они сшиваются между собой при помощи обрезка бутылки леской 0,4 мм. Таким же образом монтируется донышко, а горловина делается быстросъемной, на булавке из проволоки (фото 24). Горловину можно вырезать и из банки с винтовой крышкой - и пришить наглухо. В дне и горловине прожигаются отверстия, к крышке привязывается леска 0,4 мм, к середине садка крепится грузило для его горизонтального положения на дне, к верхнему концу лески – деревянная поперечина.

Для хранения живцов выбирается малопосещаемое место, желательно - на водоеме с небольшим течением. «Тюрьма» погружается в лунку почти полностью, в горловину переливаются живцы, закрывается крышка и садок опускается на дно. Леска уходит под воду вся, над лункой остается только поперечина. Самое сложное – это так замаскировать лунку, чтобы нашли ее только вы. Живцы хорошо живут и на некоторых озерах и прудах – в каждом случае это нуждается в отдельной проверке: внешняя чистота и прозрачность воды абсолютно ни о чем не говорит. При извлечении садка рядом (ниже по течению) бурится лунка, леска достается багориком, отвязывается от поперечины и вытягивается.

Многим приходится хранить живцов в кессонах гаражей, погребах и подвалах домов. В этом случае не обойтись без БИДОНА или КАНИСТРЫ. В продаже их – великое множество (фото 25). Выбирайте прочный сосуд, с герметичной крышкой, а по емкости - такой, чтобы его без проблем можно было переносить и перегружать. В его крышке, также как и в крышке канны, сверлится отверстие под трубку аэратора и уплотняется заглушкой. При хранении в гараже или дома вода насыщается кислородом при помощи сетевого аквариумного компрессора. Очень желательно, чтобы он был оснащен фильтром, т.к. живцы погибают не только от недостатка кислорода, но и от забивания жабр собственной слизью. Обязательна тщательная промывка фильтра после каждого использования. При приобретении компрессора следует учитывать, что погружаемые модели нам не подходят – они значительно повышают температуру воды в емкости. В пути на рыбалку обычно используют внешний компрессор на батарейках, который несложно соединить при помощи тройников и трубочек со всеми емкостями в багажнике автомобиля (обычно это бидон и одна или две канны). Если бидон или канна закрываются совершенно герметично, что бывает редко, предусмотрите сапун (клапан) для выхода воздуха. В простейшем случае - это отверстие в крышке 1,5 – 2 мм в диаметре. Раз уж речь зашла о перевозке, сразу же хочу предостеречь от соблазна везти домой в пустых уже канне и бидоне пойманных щук: отмыть емкости от щучьей слизи практически невозможно, а стресс от остаточного щучьего запаха значительно укоротит жизнь живцов. Фундамент успешной следующей рыбалки надо закладывать, пока еще не закончилась предыдущая! Мой совет: в бидоне удобно перевозить домой рыболовную обувь и верхнюю одежду.

САНКИ. Современные санки-корыта очень облегчают доставку снаряжения до места ловли и улова до транспорта. Они должны быть по возможности большего размера, но сообразуясь с размерами вашего авто, и одинаковыми у всей компании рыболовов - для компактной их перевозки. При поездке на автомобиле в санки ставят емкости с живцом, чтобы не мочить коврики при возможных утечках (фото 26). Едем домой – пакеты с рыбой лежат в санях и не пачкают багажник. Сани дополнительно оборудуют регулируемой - от 0 до 10 м - веревкой-постромком (фото 27). При длительных переходах, особенно на лыжах, удобнее длинная веревка, а при постановке/снятии жерлиц длину уменьшают до одного метра. Для постромка лучше использовать жесткий полипропиленовый шнур диаметром 4 мм. Он компактен, не путается, а руки и тело в зимнем обмундировании все равно не поранит. Зато не обмерзает и не парусит, как текстильный ленточный строп (фото 28).

ЯЩИК или СТУЛЬЧИК С СУМОЧКОЙ. Без этого не обойтись: посидеть-отдохнуть, перекусить, половить живца. Ящик обеспечит сохранность жерлицам, живцовым удочкам, бутербродам и термосу. Но стульчик компактнее, хоть и тяжелее. На плотном льду можно использовать и то, и другое, но при глубоком снеге и воде под ним – только ящик.

Для серьезной жерличной рыбалки ящик полезно немного оттюнинговать. Во-первых, исходя из постулата - «багорик должен быть всегда при себе» - на заднюю стенку ящика приклепываются держатели (фото 29).

Во-вторых, чтобы обеспечить удобную переноску ящика с жерлицами при их постановке-снятии в условиях, когда санки «не едут» или их нет, крышку ящика делаем съемной (фото 30), а лямку – с возможностью укорачивания до «чемоданного» размера.

Основной инструмент жерличника, который должен быть всегда в кармане — НОЖНИЦЫ. Пригодность их к рыбалке проверяют так. Сначала оцениваем удобство хвата в руке. Дальше — качество заточки: ножницы должны резать мокрую газету от «зева» до самых кончиков. Третье — прочность и мощность — проверяется на нижней челюсти щуки на 1,5 кг: она должна перекусываться достаточно легко. И последнее — ножницы должны иметь возможность зажима лески для затягивания узла. Зажимать леску можно между лезвиями (фото 31), на упорах колец (фото 32), между рычагами, поверхности которых делаются шероховатыми наждачной бумагой (фото 33).

Что выбрать на практике? Неплохо справляются хирургические ножницы (фото 34). Они выпускаются всяких размеров, но лучше брать тот, что больше, и, конечно же, с прямыми концами, без отгиба в сторону. Загиб же лезвий в плоскости инструмента (так называемые «конские ножницы», или горизонтально-изогнутые) при разделке рыбы очень удобен, а в остальных случаях - не мешает. Хорошее качество стали, удачное соотношение длин рычагов и лезвий, реальная цена. Несмотря на металлические кольца, к пальцам практически не примерзают, т.к. инструментальная нержавейка имеет сравнительно малую теплопроводность. К достоинствам отнесем и доступность — магазины «Медтехника» есть почти в каждой поликлинике.

«Канцелярские» ножницы — после переделки и переточки (фото 35) вполне могут поспорить со всеми остальными, если попадется хорошая сталь и не боящиеся мороза прочные кольца.

Еще одна категория — профессиональные портновские ножницы небольшого размера (фото 36). Здесь качество стали и пластика - высочайшее, и если они легли в руку, то не жалко и запрашиваемой за них немалой суммы. Всегда выпускаются в право- и леворуком варианте, на кольцах — большие упоры, удобные для зажима лески. Хотя лезвия, как и на канцелярских, приходится укорачивать и перетачивать, что, с учетом немалой цены, выглядит немного варварством.

Последняя группа — специальный рыболовный инструмент (фото 37). Как правило, имеет универсальную конструкцию, обычно разработанную под требования спиннингистов. Ножничная часть имеет насечку для беспроблемной стрижки «плетенки», в лезвия интегрированы зубцы для раздвигания колец, зажимы-плоскогубцы и некоторые другие полезные мелочи. Цены, как и качество стали, совершенно разнообразны. Стоимость инструмента именитых фирм представляется необоснованно завышенной, а качество недорогих изделий — это лотерея. Часто и дизайн их весьма спорный. Попробуйте, например, отмыть от щучьей слизи без применения специальной щеточки тот унитул, что на снимке вверху!

И последнее о ножницах. При повреждении лески приходится перевязывать крючок, а для этого надо удалить старый узел. Чтобы не доставать ножик и не портить заточку ножниц, на обушке лезвия стоит заточить специальный «скребок» (фото 38).

Тактика и техника жерличной ловли

Если вы упорно продолжаете читать эту статью, то в шахматный клуб или в театр, конечно же, предпочитаете сходить вечером в рабочий день, а в вашем «брачном контракте» предусмотрен пункт, обязывающий супругу беспрекословно отпускать вас на рыбалку каждые выходные. Если же вы выезжаете на водоемы эпизодически, от случая к случаю – не заморачивайтесь с жерличной ловлей! От мормышки и блесны можно получить не меньше ярких впечатлений и эмоций, а подготовка к такой ловле в разы проще и доступнее. Тем не менее, «жерличный вирус» поражает все новые и новые ряды зимних рыболовов, а случаи излечения от него носят единичный характер.

Сразу хочу предостеречь некоторых неискушенных читателей от распространенного заблуждения. Многие считают, что после выставления снастей дальнейшая рыбалка носит прогулочно-созерцательный характер, т.е. сидим у костра со стопкой чая и периодически окидываем взглядом поляну в расчете на редкую поклевку. Такой подход, конечно, тоже имеет право на жизнь, но назвать это полноценной жерличной ловлей нельзя. На самом деле результат приносит планомерная, вдумчивая, неторопливая, но НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА.

Существует (правда, больше в журнальных статьях, чем в жизни) и другая крайность – так называемая «спортивная жерлица». Человек высоких физических кондиций ставит своей целью максимальное количество раз за короткий световой день переставить свои пять жерлиц. Абсурд! (Хотя наша снасть и поможет этому «спортсмену» установить новый рекорд.)

Раз уж речь зашла о цели жерличной ловли, обозначу свое отношение к этому, а оно очень простое – поймать рыбу, при этом получив максимально возможное удовлетворение как от эмоциональной стороны рыбалки, так и от количества и качества добытых трофеев (фото 39), в том числе и в прагматическом кулинарном плане.

Итак, вы собрались на жерличную рыбалку. Каждый раз необходимо рассмотреть несколько тактических вариантов. Выбор некоторых из них зависит от вашего склада характера и предпочтений, многие обусловлены возможностями наличием свободного времени и финансовых средств.

Первое – это компания. Никаких «бригад»! Неукоснительно действует правило: больше коллектив – меньше улов на его члена. Идеальный вариант – это проверенный надежный напарник. Если же человек чувствует себя психологически комфортно при ловле в одиночку – отлично, отпадает масса проблем. При ловле же компанией (три и более человека) неизбежны сложности с взаимодействием людей на расстоянии - и на практике жерличники все равно распадаются на пары или индивидуалов. И никакая современная связь не поможет, если варят уху и чай в двух километрах от тебя. Понятно, что мои рассуждения о числе рыбаков в компании относятся только к жерличникам, ведь их снасти охватывают значительную территорию, а тесниться (посмотрите на карту России) нет никакого смысла. Если все же компания – это 4 – 5 человек, лучше осознанно разбиться на две минигруппы с отдельной «базой» у каждой.

Второй тактический вопрос – заготовка живцов. Слово «заготовка», а не ловля, я употребил здесь не случайно, т.к. в последнее время становится популярной и даже пугающе модной покупка живцов не только в мегаполисах, но и в провинции. Обычно - это способ заработка пенсионеров, живущих неподалеку от «живцовых» водоемов и на пути к «щучьим». Этот бизнес развивается в последние 2 - 3 года довольно стремительно, и, вероятно, скоро спецживец будет доступен на уровне мотыля и опарыша. Пока же нам приходится ловить живца самим, и процесс этот не лишен привлекательности – это тоже рыбалка!

Рассчитывать наловить живца на месте постановки жерлиц можно в трех случаях. Это длинный световой день - например, в конце марта. Также - это двух- и более дневная рыбалка. Или водоем, где живец всегда клюет «как из пулемета». Такие варианты значительно упрощают подготовку и позволяют забраться подальше (не нужно тащить живца), можно ехать на общественном транспорте, список снаряжения значительно сокращается. Из арсенала нужны только сами жерлицы, ведерко, багорик, полотенце и большой пакет под щук (это, товарищи, не шутка). В категорию счастливчиков, которым не нужны канны и бидоны, попадает значительная часть людей, живущих на берегу водоемов, а также отдыхающие здесь в отпуске, хотя таких зимой почему-то немного.

Если же приходится добывать живцов заранее, их хранением и транспортировкой нужно озаботиться со всей серьезностью. И здесь уже легко и дешево не получится. Нужно место для хранения (обычно это один из видов подвалов), емкости с аэрацией и фильтрацией, автомобиль и сани для перевозки. Часто проблемой является добывание чистой речной воды в бидоны. Ее требуется много, и донести емкости с места ловли живцов до машины бывает проблематично. Продумайте этот вопрос заранее! Еще важный момент – при хранении живца в бидонах температурный режим должен быть от 1 до 4°С, не выше.

Один из лучших вариантов, несколько экзотичный, но вполне реальный – садок-«тюрьма». Хорош в случаях, когда есть возможность расположить ее по пути на рыбалку или непосредственно на месте будущей ловли.

С количеством живцов - все просто. Обычно оно соответствует количеству снастей, помноженному на 1,2 – 1,5. На водоемах, где живца не поймать (например, южная Ладога), этот коэффициент может быть и 2 – 2,5.

Третий вопрос тактики, который в публикациях обычно стыдливо обходят стороной или упоминают вскользь – количество снастей. Законодательно в большинстве регионов установлено ограничение в 10 жерлиц на человека. Иначе как смешной назвать я эту норму не могу! И на основании каких исследований и статистических данных его принимали? Конечно, политическая тема компетентности законодателей – не для этой статьи, но все же… Самый распространенный, рекомендованный во всех публикациях способ расстановки снастей – это оббуривание ямы, свала, острова и других перспективных участков стоянки хищника. При этом, как правило, начинают работать две – три локальные точки. Найти эти точки, имея недостаточный «боезапас», невозможно. Поэтому (это мое личное мнение) должны быть готовы к работе 30 – 35 жерлиц (фото 40). Сколько из них поставить сегодня – решается в каждом конкретном случае отдельно. Так как наши снасти очень компактны и быстро ставятся-снимаются, то рыбу мы найдем и постараемся при этом не очень устать!

Наконец-то подготовка закончена, живцы наловлены и мы на водоеме! Вначале определимся со схемой расстановки. Ничего сложного здесь нет. Учитывая специфику водоема, воспользуемся одним из известных способов, которых, по большому счету, не так и много. Это расположение жерлиц вдоль бровок и свалов на определенной глубине (выставка по изобате); вдоль кромки камыша или другой водной растительности; на определенном расстоянии от берега, не обращая внимания на изменения глубины. На больших водоемах без ярко выраженного донного рельефа это может быть «квадратно-гнездовой» или линейный метод. Пока не накоплен собственный опыт, бесценным может оказаться толковый совет напарника. Часто выручает народная мудрость «Не класть все яйца в одну корзину». Даже если есть обоснованная уверенность в клеве на определенной глубине, часть жерлиц следует поставить в «нестандартное» место, с последующей корректировкой по результатам поклевок. Мой совет – не жмитесь к берегу! Известная теория о пятидесятипроцентной глубине (половине от максимальной глубины водоема) часто подтверждается.

Однако есть много озер, где щука берет только у камыша - и ни полметра глубже. Но даже если вы приехали на такое место в полном неведении, определить это будет несложно по расстановкам местных рыбаков или по поклевкам на свои снасти. Еще один вариант, когда ловля на мелководье добычлива и результативна – зимнее падение уровня воды на больших водохранилищах. Опускающийся лед выдавливает малька из заливов - и здесь его поджидает щука, собравшаяся со всего водоема. В слое воды 15 – 20 см движения и хищника, и живца приобретают двухмерный характер (вертикальная составляющая невозможна), что существенно упрощает щучью охоту. При такой, очень популярной в последнее время мелководной ловле, есть одна тонкость. Нужно иметь по два багорика на человека, а если по одному, то хорошую связь и быстрые ноги для взаимопомощи. Одним багром часто невозможно завернуть в лунку красавицу уже от четырех килограммов (как мне представляется, щуки в 15-сантиметровом слое воды уже не плавают, а ползают).

А вообще, тема поиска рыбьих троп и расстановки снастей освещена в периодике очень подробно, не писал об этом только ленивый, и сказать здесь что-то новое я вряд ли смогу. Читайте многочисленные статьи, изучайте схемы, где сработали точки «у коряги» или «у камышового острова» (только постарайтесь улыбнуться при этом). И помните: собственный опыт не заменит ничто!

А вот следующий тактический момент – выбор так называемой «базы» - совершенно обделен вниманием авторов, пишущих на близкую нам тему. А ведь от грамотного выбора этой точки во многом зависят затраченные на обработку снастей энергия и время, а, следовательно, и улов, и состояние и настроение рыболова в конце рыбалки.

Вначале постараюсь дать определение, что же я называю «базой». Это такая точка на льду водоема или на его берегу, где находятся снаряжение и снасти, не нужные при проверке жерлиц. На «базе» рыболов отдыхает между проверками, ведет оттуда наблюдение за «поляной», хранит улов и запас живцов, встречается с напарником или напарниками, в идеальном случае - ловит там живца (фото 41). Даже сторонникам минимализма, исповедующим принцип «все свое ношу с собой» - без «базы» не обойтись. Улов целый день за собой не потаскаешь, а с размещением его в санях есть определенные проблемы: недостаток места, рыбья слизь, нежелательность контакта со снастями и снаряжением. Оставлять улов на месте поимки, даже прикапывая его снегом – большая ошибка. Слишком много на него охотников! В «населенке» - это коты и собаки (кот легко тащит по снегу «четверку»), а лис и норок значительно больше, чем можно предположить, причем независимо от удаленности места от цивилизации, и выбирают они самых крупных рыб. Даже обычный зимой черный ворон, схватив когтями щуренка граммов на 600, обязательно пролетит над вами и зловредно каркнет.

Место для «базы» выбирают по трем критериям. Первый, и чаще всего приоритетный – возможность обзора наибольшего числа жерлиц и минимальное расстояние до самых дальних из них. Здесь «на коне» рыбаки-одиночки. Расположив свой скарб посреди предположительного места выставки снастей, они затем в течение всей ловли берегут силы и время на проверку. Зачастую при хорошей видимости удается наблюдать все снасти невооруженным глазом, и ходить придется только на поклевки. При ловле с напарником территория облова неизбежно возрастает, а «место встречи» располагают опять же по центру, и тут уже и наличие оптики не снижает нагрузку на ноги – по одному из неписаных жерличных законов клюет чаще на самые дальние снасти! В этом случае лучше расположить часть снастей «во второй ряд». Это может быть противоположный берег, если он недалеко, или другая глубина, или «поисковый ряд» - по диагонали от берега. Возможен и вариант с настройкой на другого хищника - например, на налима на глубине. Главное — схему расположения снастей желательно продумать заранее, при поиске места для «базы», а не по принципу «куда бы мне сунуть последние жерлицы, а то до них бегать будет далековато». То есть, место стараемся подыскивать интересное и разноплановое, ведь в процессе ловли может возникнуть необходимость в перестановке части жерлиц, и информация от «выбившихся из строя» или поисковых окажется совсем не лишней.

Второй критерий выбора «базы», часто по значимости превосходящий обзорность - это участки уверенного клева живца. Зачастую таким местом является впадение в водоем небольшой речки или ручья, другие известные по ловле с мормышкой клевые точки - например, песчаная отмель при общем илистом дне, интересная бровка, протока между островом и берегом, так называемые «луды» или «банки». В рабочий день это может быть место, где в выходной много кормили рыбу, мелочь тут может клевать всю неделю.

Новички же обычно руководствуются третьим критерием, совершенно ошибочным, на мой взгляд — удобством отдыха. Действительно, если на берегу есть насиженное, расчищенное от снега костровище, натоптаны тропинки к лункам и к дровам, напилены «сидушки», а часто и сколочен столик — пройти мимо психологически трудно. Но за комфорт вы заплатите тем, что наверняка выставите снасти не там, где хотелось бы, или расстояние до них будет непомерно большим.

Что же из себя представляет «база»? На льду стоит автомобиль или снегоход — хорошо! Палатка — отлично! И то, и другое — замечательно! Кострище на берегу, с которого видно большинство жерлиц — великолепно! Чаще же всего - это шарабан у живцовых лунок, закопанная в снег канна с живцом, бур, пешня и улов, накрытый перевернутыми санками. При этом правильное положение бура и пешни — они лежат на санках, закрывая улов.

(Продолжение следует)

Пагольский Н. "Спортивное рыболовство" №1 Январь 2012

Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили Лукавая за это полезное сообщение:

Лукавая

Дата: Пятница, 23.11.2012, 03:02 | Сообщение # 22 |
Группа Владелица сайта

Постов: 1277

Владелец сайтаЗа то что люблю тебя
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлица-безфлажковка (Часть 1)

Когда я вижу спринтерский старт конкурента-жерличника к взлетевшему флажку, не могу удержаться от улыбки, хотя лет 25 назад и сам отрабатывал такие забеги между казавшимися чудом совершенства флажковыми жерлицами. И невольно вспоминается бородатый анекдот про молодого и старого быков, и ответ опытного на нетерпеливое желание молодого сбежать с горки на лужок с коровами — и быстренько огулять вон ту черненькую или хоть эту легенькую: «Мы медленно спустимся с горы и медленно покроем все стадо». Вот под подобный принцип неторопливой эффективности и разрабатывал я в течение многих лет снасти, снаряжение и тактику жерличной ловли.

Основополагающей целью, к которой я стремился и стремлюсь, является доступность жерлицы для всех. Ведь в рыбацкой среде укоренилось мнение, что дело это хоть и добычливое, но уж очень хлопотное и затратное — ив смысле времени, и в смысле финансов. Обязательным считается наличие автомобиля, а неплохо бы — и снегохода, поездки минимум на два дня, огромной кучи снаряжения, что необходимо доставить до места ловли. Я уж не говорю про покупку или заблаговременную ловлю живца, а это перевоз центнеров воды!

Предлагаемый мной метод, я надеюсь, будет полезен и тем, у кого автотранспорт и многое другое снаряжение уже имеется. Пригодится он и серьезным жерличникам при их пешем передвижении на дальние водоемы. Но в первую очередь — тем, у кого нет возможности совершать специальные многодневные выезды на дальние водоемы — пенсионерам, студентам, школьникам на каникулах, да и рыболовам других специализаций, имеющим на всякий случай в ящике пяток жерлиц.

Но не подумайте, что вам предлагается какая-то упрощенная снасть, рассчитанная на ловлю прибрежных «карандашей» — нет, вы будете брать любого хищника из-подо льда. Идея этой конструкции — не только в достижении компактности и легкости жерлицы, рациональной простоте оснастки, но и в беспроблемности ее обслуживания, минимизации затрат времени на постановку и снятие, вываживание, а также в возможности применения одинаковых снастей в совершенно разных погодно-ледовых условиях. И с утратой флажка отнюдь не потеряна возможность видеть поклевку!

Функций у зимних жерлиц всего три:

• хранить запас лески с живцом, зафиксированным на нужной глубине;

• обеспечить видимую рыболовом поклевку с определенным усилием срабатывания;

• и, наконец, при потяжках хищника сдавать леску, исключив при этом ее запутывание и предоставляя визуальную информацию о скорости движения рыбы.

Достоинства и недостатки жерлиц

В понимании процесса зимней жерличной ловли я прошел через все стадии. Были и деревянные летние рогульки зимой, и популярные до сих пор у некоторых деревенских рыболовов поставушки под лед, из шлангов и пластиковых трубок, и установка их же надо льдом с привязанным к концу шнура флажком. И, наконец, в 80-х годах — флажковые жерлицы различных типов: и на стойках, и на платформах, и даже на треногах — описаний их конструкций не счесть в книгах, периодике и Интернете. Но уже тогда была ясна излишняя сложность конструкции так называемых «флажковок», состоящих из множества деталей.

Также необходимо, чтобы все это работало в любую погоду и обладало достаточной прочностью для противоборства рывкам «крокодилов».

Решение, позволяющее реализовать все эти функции и требования, нашлось довольно простое и элегантное. За основу была взята конструкция Виталия Петровича Тимоховича, несколько модернизированная и доработанная с учетом накопленного мною опыта. Революционность (не побоюсь этого слова) жерлицы Тимоховича я бы сравнил с появлением безынерционных катушек в спиннинге, произведших в свое время коренной перелом в представлениях о возможностях снастей.

В этой жерлице шпуля с леской вращаются, но стала ненужной сама ось вращения шпули и сигнализатор в виде флажка. Итак, вашему вниманию предлагается жерлица с падающей катушкой (безфлажковка). Она состоит всего из четырех деталей (на фото 1 — три из них, стойка жерлицы в сборе, не хватает только шпули с леской, но ее вы можете видеть на заставке к статье). А посчитайте количество деталей у флажковок, не забыв болтики, заклепки, оси и т. п. — день и ночь.

Первая деталь — ПЛАТФОРМА из морозоустойчивого и ударопрочного пластика, в моем исполнении — из стеклотекстолита. Это абсолютно плоская деталь (фото 2), технологичная в производстве и компактная при хранении в стопках (фото 3). На ней держатся все остальные детали, она закрывает лунку от воздействий из внешней среды — света, снега

Вторая деталь — это пластиковая СТОЙКА цилиндрической формы (как вариант — из винипласта), на которой держится катушка (фото 4). При выбранной схеме на стойку не передаются нагрузки от рывков рыбы, поэтому требований к прочности стойки и узлов соединения ее с платформой и катушкой нет, стойка служит исключительно для удержания катушки до поклевки.

Но, пожалуй, самым главным свойством этой детали должна быть заметность с больших расстояний, т.к. после поклевки видно только стойку. Опыт показал, что диаметр ее должен быть не менее восьми миллиметров, желательно — при яркой окраске.

На стойке крепится (простым одеванием сверху) третья часть — проволочная пружинная СКОБА, в которую вставляется катушка с оснасткой (фото 5). Эта простейшая деталь позволяет посредством ее подгибания регулировать усилие срабатывания жерлицы в широких пределах, что недоступно пользователям флажковок. Также ее немаловажная функция — надежный зацеп для крючка в транспортном положении

Ну и последний, четвертый элемент— ШПУЛЯ (катушка) без сердцевины (фото 6). При кустарном изготовлении точится из пластиковых втулок, например — применяемых в механизмах автомобилей и тракторов, поскольку для ее заготовок ничего похожего из распространенных в быту пластиковых изделий (бутылок, банок, крышек) найти пока не удалось. Одно из основных преимуществ такой шпули — значительный диаметр при небольшой массе, что позволяет использовать и грузило минимальной массы, и значительно увеличить скорость наматывания оснастки при переустановке.

Принцип действия этого механизма — прост до гениальности! При хватке хищника катушка падает на снег и вращается (фото 7), состоявшуюся поклевку мы замечаем по одиноко торчащей из снега стойке, леска разматывается свободно, без каких-либо перехлестов на оси (ось-то отсутствует).

Здесь следует сказать, что все мои утверждения и выводы подтверждены статистикой семнадцати сезонов использования этой конструкции в компании трех друзей-рыболовов на разных водоемах и в различных условиях. Комплекты безфлажковок были изготовлены к декабрю 1994-го — и с тех пор служат верой и правдой (фото 8 — автор в 1996 г.) А подчас дневные уловы нашей команды измерялись просто неприличным числом щук.

Теперь подытожим преимущества этих жерлиц по сравнению с флажковыми. Итак:

• исключены перехлесты лески при резких ускорениях и торможениях хищника в воде;

• упрощена конструкция;

• снижена масса;

• жерлица компактна при транспортировке и хранении;

• обеспечена быстрота установки и снятия жерлиц;

• удобно вываживать (об этом ниже);

• рывки рыбы не передаются на стойку и узлы сочленения деталей;

• по положению шпули при полностью размотанной оснастке мы косвенно судим о величине трофея;

• усилие срабатывания легко регулируется в широких пределах;

• технологичность конструкции и при кустарном, и при массовом производстве (детали простой формы и отсутствие сборочных операций).

Без недостатков, конечно, тоже не обошлось. Их два:

• закручивание лески при ручной намотке (правда, этого легко избежать, о чем ниже);

• отсутствие фетиша в виде флажка, без которого многие просто не представляют себе жерличную ловлю.

Конструкция безфлажковки

Теперь рассмотрим подробнее устройство отдельных частей безфлажковки и их взаимодействие друг с другом.

ПЛАТФОРМА — это прямоугольная пластина из прочного пластика, точная ее форма понятна из чертежа (рис. 1). Размеры даны для лунки из-под стандартного ледобура диаметром 130 мм. Если ваш бур больше, размеры пропорционально увеличиваются, в том числе — и толщина.

Если используется стеклотекстолит, то при обработке есть два нюанса:

— наиболее распространен фольгированный стеклотекстолит, но в этом нет ничего страшного, т.к. металлическая часть легко удаляется травлением в хлорном железе или в медном купоросе, недорогих и доступных реактивах, технологию этого процесса отлично знают радиолюбители;

— механическая обработка стеклотекстолита — чрезвычайно опасная операция для здоровья вашего и ваших родных: мельчайшая пыль стекловолокна навсегда оседает в легких, особенно опасны зашкуривание и наждачная обработка, поэтому рекомендуется обрабатывать этот материал только на свежем воздухе или под слоем воды.

Обычный (марлевый) текстолит из-за низкой прочности к ударам на морозе не очень пригоден, но 2 — 3 сезона, а то и больше — держится. Гетинакс (то же самое, но на бумажной основе) подведет на первой же рыбалке. Уж лучше тогда фанера.

Конечно, существует множество современных неармированных пластиков, которые дешевле и технологичнее, а достаточной прочности можно достигнуть формированием ребер жесткости. Но очень бы не хотелось видеть платформы для безфлажковок из толстого полиэтилена с облоем, которые через одну — две рыбалки от солнца и мороза встают горбом, пропеллером и неизвестно какими еще пространственными фигурами.

СТОЙКА — самая простая часть жерлицы, у меня это — пруток из винипласта, который своими углублениями вставляется в паз платформы. Прочности хватает и у 2-миллиметрового стекловолоконного прутка (спица от зонтика), но требование видимости с большого расстояния диктует диаметр не менее 8 мм (рис. 2). Не поленитесь покрасить стойки в яркий цвет (у меня руки так и не дошли). Отдавая дань традициям, назовем этот цвет «флажковым».

На верхней части стойки делаются две лыски для соединения со скобой. Можно, конечно, сделать просто конус, а на скобе — круглую спираль, при этом все получается гораздо проще в изготовлении, но тогда возможен нежелательный поворот шпули в сторону сильным ветром.

СКОБА (рис. 3).

Выгибается из упругой, но не пружинной проволоки диаметром где-то 1,6 мм, желательно — нержавеющей, вполне пригоден нихром. При кажущейся простоте эта деталь довольно сложна в изготовлении, и одними плоскогубцами и тисочками обойтись вряд ли удастся. Для навивки пружины с витками прямоугольного профиля целесообразно сделать приспособление из мягкой стали по форме верхушки стойки и закрутить его, лучше предварительно нагрев, на необходимый угол (фото 11 — 13). Только не забудьте обработать (зашлифовать и заполировать) кончики проволоки до гибочных операций.

Нижний конец скобы отгибается для беспрепятственного выхода шпули с леской при поклевке. Этот отгиб также служит упором грузила в транспортном положении (фото 14). А на верхний, сложенный вдвойне — натягивается кембрик из яркого силикона, который является своеобразной «точкой опоры» при выворачивании катушки из скобы (фото 15). Этим обеспечивается стабильное, всегда одинаковое усилие срабатывания без резких рывков, которое легко регулируется подгибанием концов скобы вручную прямо на рыбалке. Яркий кембрик имеет еще одну функцию — помогает отыскать упавшую в снег скобу.

Для живцов нормального размера можно отрегулировать скобу на срабатывание от нагрузки в 90–100 г. Даже щуренок на 200 — 300 г легко преодолевает такое усилие при поклевке, а вот живец — бойкий окунь на 150 г — никогда. Таким образом, увидев упавшую катушку, на 99,9 % можете быть уверены в поклевке. Одну десятую процента отдаем редкому, но реальному случаю стаскивания катушки деревенскими собаками. Значительное ослабление зажима скобы требуется только при целенаправленной ночной ловле налима. Живцов на него обычно ставят мелких и малоподвижных, а то и вообще сажают резку из рыбы. А потяжка при хватке даже крупного налима — очень-очень осторожная.

При изготовлении скобы можно обойтись и менее дефицитным и дорогим материалом — например, сварочной проволокой диаметром 1,6 мм. Коррозия, конечно, неизбежна, но при своевременной просушке после рыбалки скоба вполне отработает несколько лет. На фото 16 — деталь после трех сезонов (ржа еще не переходит на леску).

И, наконец, четвертая часть жерлицы — ШПУЛЯ (рис. 4). Я ее точил из антифрикционных втулок, применяемых в автомобилях (фото 17). Пластик выбрал темного цвета, т.к. шпулю должно быть видно издалека. Поверхность шпули обработал так, чтобы не препятствовать свободному и равномерному ее вращению на снегу и льду. Довольно большой ее диаметр позволяет леске значительно меньше «спиралиться», а также ускоряет намотку—размотку. Предлагаемые размеры дают возможность удобного хвата за внутреннюю часть шпули при намотке оснастки как голой рукой, так и в рукавице (фото 18,19). Нарисованный яркий сектор не только дает полезную информацию о движении хищника, но и повышает эмоциональность ловли. В желобке шпули сверлятся три отверстия диаметром 1 мм на расстоянии 1 см друг от друга для крепления оснастки (фото 20).

Хочу предостеречь самодельщиков от изготовления цельных шпуль — например, из пенопласта или дерева. Одна из моих неудачных конструкций показана на фото 21: во-первых, ее неудобно держать при намотке, а во-вторых — значительно увеличивается ветровая нагрузка на установленную снасть, что приводит к переворачиванию жерлицы на бесснежном льду.

В транспортном положении платформы и стойки стягиваются шнурами или резиновыми колечками, а шпули с оснастками и надетыми на них скобами удобно хранить в пакетах из толстого полиэтилена — за него не зацепляются крючки (фото 22). Возможен вариант хранения в обрезанных пластиковых бутылках подходящего диаметра, в этом случае внутрь шпуль легко помещаются стойки (фото 23).

Оснастка

Сколько поломано копий по этому поводу в жарких дебатах у рыбацкого костра, в телефонных разговорах, в журнальных статьях, на Интернетовских форумах.

Я предлагаю вариант, родившийся (конечно, в муках), в результате многолетней эволюции, накопления и анализа статистики поклевок и поимок, где отрицательные результаты порой имели не меньшее значение, чем удачи. Основной путь при разработке оснастки для падающей катушки был тот же, что и при конструировании самой жерлицы: это уменьшение количества элементов и снижение массы и габаритов каждого из них без потери эффективности, а лучше — с повышением ее. Конечно, предлагаемая концепция не является абсолютно новой и неизвестной, но, бесспорно, содержит элементы новаторства.

Основой оснастки является монофильная ЛЕСКА, без каких-либо поводков, для наших условий — длиной 15 м. Она выбирается максимально мягкой из возможных, с минимальной «памятью», чтобы даже под 5-граммовым грузилом распрямляться в прямую линию. Независимо от цвета воды желательно, чтобы она была прозрачной и без оттенков: не раз поклевок на голубоватую или коричневатую леску случалось значительно меньше, чем на прозрачную мононить. Правда, есть из этого правила и исключение — леска Challenger X, выпускающаяся в еле заметных фиолетовом и лимонном оттенках, все равно полюбилась щуке.

Теперь — о диаметре лески. Брать его меньше 0,4 мм нет никакого смысла — количество и качество поклевок не увеличивается, а вероятность травм кистей рук при рывках «крокодилов» и глухих зацепах многократно возрастает. К слову, при покупке лески замеряйте микрометром реальный ее диаметр, не помешает— иногда он не соответствует объявленному на торговой этикетке.

Срок службы лески при регулярном использовании — два, редко — три сезона. Дальше идет значительное увеличение жесткости, заметное помутнение и (внимание, неизвестный факт!) увеличение диаметра. После трех сезонов интенсивной ловли 0,4 мм превращается в 0,42 мм — думаю, с пропорциональным укорачиванием, т.е. леска дает «усадку».

Для безфлажковок пришлось разработать оригинальную систему привязывания лески к шпуле. Дело в том, что желоб здесь мелкий — и кончик узла при традиционной привязке будет цепляться за разматывающиеся витки, да и выкидывать по 30 см лески (помножьте на количество жерлиц) просто жаль. Поэтому узел размещен вне зоны намотки, что ясно из фото 25 и рис. 5. Узел простой и надежный, при небольшой тренировке кончик получается коротким и не требует обрезки.

Второй элемент оснастки — это ГРУЗ. Полезная его функция только одна — доставка живца на нужную глубину и удержание его там. Во всех остальных случаях груз только мешает, особенно при движении щуки — он может бить ее по телу или застревать в траве и камнях. Это приводит к тому, что насторожившаяся хищница живца просто бросает. И тут есть два пути — уменьшение массы груза до минимального и применение скользящей огрузки. Мы воспользуемся обоими.

Минимальная масса груза определяется возможностью промера глубины без использования дополнительных приспособлений. Практика показала, что на достаточно мягкой леске 0,4 мм «простучать» дно удается 5-граммовым грузилом. Я использую грузы шаровидной формы, как имеющие наименьшую площадь видимой проекции по сравнению с грузами любой другой формы той же массы (фото 26). Моделью для литейной формы послужили шарики от подшипника распространенного диаметра 9,128 мм.

На леске грузило фиксируется двумя СТОПОРАМИ (фото 27). Они одинаковы, но функции их различны. Нижний стопор удерживает груз на определенном расстоянии от крючка, которое меняют в зависимости от выполняемой операции и условий ловли (транспортное положение, промер глубины, ловля щуки, налима и т.д.). Верхний стопор при потяжках рыбы только мешает, но совершенно необходим при опускании заряженной снасти в воду. Без него не найти в снегу груз, не перехватившись за конец лески, идущий от катушки. Также он стопорит оснастку от разматывания в транспортном положении (см. фото 15). И немаловажная его миссия — помощь при вываживании трофеев, но об этом чуть позже. Еще он служит ограничителем длины лески, если это необходимо, например, при ловле на камышовом мелководье или в других «крепких» местах. Для этого стопор передвигается выше на нужное (например, 7 м) расстояние, и ниже его на катушку накидывается две петли ходовым концом лески (я подготовил видео, которое можно посмотреть по адресу http:// video.yandex.ru/users/nikpagolskij/ view/8/# ). Стопоры приходится изготавливать самостоятельно, т.к. имеющиеся в рыболовных магазинах силиконовые изделия даже именитых фирм не выдерживают никакой критики (применительно к нашей снасти и условиям ловли, порой довольно жестким). Отлично подходят кольцевые круглые уплотнения гидравлических систем различных машин и механизмов из резиновых шнуров диаметром 3 мм. Они предназначены для многолетней круглогодичной эксплуатации в таких условиях, которые и не снились рыболовным снастям. Из одной такой резинки, которая в развертке бывает более двух метров, выходит довольно много стопоров. Кольца лучше брать новые — например, в любом магазине типа «Гидравлик-сервис», но ни в коем случае не в сантехническом. Кольца разрезаются острым ножом на цилиндры по 3 — 4 мм длиной (фото 28), а потом при помощи подходящей иглы строго по оси насаживаются на двойную леску диаметром около 0,2 мм с привязанной на концах пуговицей или крупной бусиной (фото 29). На одни «бусы» нанизывайте сразу большое количество стопоров, т.к. ушко иголки после завершения процесса придется сломать. Но для оперативного восстановления снастей на рыбалке изготовьте и небольшую «уздечку», влезающую в коробочку с крючками. Перенос стопоров на основную леску, я думаю, пояснений не требует, он аналогичен покупным изделиям.

Несколько слов о тех элементах оснастки, без которых мы благополучно обходимся.

Вертлюжок. На практике наличие вертлюжка несколько уменьшает вероятность завязывания живцом узлов на леске, но создает массу других неудобств, главным из которых является невозможность оперативно опустить грузило до крючка при промере глубины и сматывании в транспортное положение.

Поводок на зимних жерлицах мы не используем уже давно. При грамотном вываживании «отрезов», как это ни удивительно, бывает очень немного — в несколько раз меньше, чем потерь на зацепах за коряги или за брошенные сети. И при обрыве восстановить снасть удается на порядок быстрее и дешевле, в сравнении с «полноценной» поводковой оснасткой. Следует уточнить, что математическое понятие «порядок», т.е. в 10 раз, здесь применяется правильно — в отличие от многих авторов, пишущих в рыболовной периодике, как у них «на несколько порядков» выросли уловы при применении каких-либо ухищрений или новых приманок (а ведь даже на два порядка — это уже в 100 раз).

Ну, и наконец, последний из элементов в нашей оснастке — КРЮЧОК. Именно он прошел в наших жерлицах путь наибольших экспериментов. Была накоплена многолетняя статистика и по тройникам, и по двойникам, и по разнообразным двухкрючковым оснасткам, и по одинарникам разного размера и формы (и при различных способах насаживания живца). Здесь накапливать статистический материал довольно просто. Например, при использовании тройника, насаживании за спинку и подсечке на второй потяжке на 28 поклевок поймано 7 щук — это эффективность 25%. Если при этом был обрез — считаем как пойманную, сход — вина крючка. В результате выяснилось, что подходящих для зимних жерлиц крючков ни одна фирма не выпускает. Но при подборе более-менее пригодных и их кустарной доработке удалось поднять эффективность поклевок до 70 — 75%. Кто ловил, тот поймет! Здесь, конечно, немалую роль играет и тактика и техника вываживания. И трудно сказать, что под что подстроено — крючок под технику вываживания или наоборот.

Уловив общую концепцию построения снасти, вы, наверное, уже догадались, что крючок будет одинарным и относительно небольшого размера. Да, применив современные качественные одинарники номеров от 1 до 3/0 (в зависимости от величины живца) удалось сразу же значительно повысить количество поклевок и процент их результативности (это понятия разные и зависят от разных факторов). Но необходимо было добиться максимальной зацепистости крючка при его минимальной заметности и минимальной же чувствительности при заглатывании живца хищником.

Первый путь к этому — односторонняя подгибка поддева крючка и ориентированное насаживание живца. Второй — короткое цевье с лопаточкой и специальный узел для привязывания.

Все очень просто! Поддевы всех имеющихся крючков, независимо от фирмы, отгибаете в одну и ту же сторону на угол около 45° (фото 30). Если всезнающий продавец-консультант рыболовного магазина скажет вам: «Это же Owner (или другое не менее громкое имя), он каленый, его не согнуть!», не спорьте с ним — и смело гните (фото 31).

В результате получаем нечто, не очень похожее на крючок, а уж со щучьим крючком — точно ничего общего. И что с этим теперь делать? Привязывать и ловить! О привязывании чуть позже, а теперь о насаживании живца на этот «заглотыш».

Никаких способов «за губку» или «под плавничок»! Насаживаем за спинку как можно ближе к голове — это дает гарантию, что при заглатывании крючок будет максимально глубоко в глотке хищника (фото 32).

В зависимости от того, в какую сторону вы загнули поддевы всех крючков, живца всегда насаживаем с одной и той же стороны (это и есть «ориентированное насаживаение»). Правильность действий легко определить, направив леску с крючком вдоль тела живца в сторону его хвоста. При этом жало крючка должно подниматься вверх (фото 33). Если это сделано правильно, при подсечке (или самоподсечке) жало крючка обязательно найдет, за что зацепиться.

Здесь, пользуясь правом «застрельщика» этой технологии, позволю себе предложить некий стандарт направления загиба крючка. Вдруг где-нибудь наладят их промышленный выпуск, а загиб окажется не в ту сторону, что привык рыболов, ранее гнувший их самостоятельно. Руки привыкают насаживать живца строго определенным движением, а переучиваться, как известно, значительно сложнее, чем учиться. Поэтому предлагаю отгиб жала крючка делать в направлении, аналогичном пружине правой навивки, при этом живец должен прокалываться только справа налево. Кстати, большинство фирм отгибает крючки для поплавочной ловли именно в этом направлении, но есть и противоположная отгибка, т.е. стандарта здесь пока не существует.

Итак, по аналогии с «правилом буравчика» — ПРАВИЛО ЖИВЧИКА.

При прокалывании спинки живца справа — налево и направлении цевья вертикально вверх, жало крючка должно быть развернуто в сторону головы живца (фото 34).

Немного подробнее рассмотрим, какие именно модели крючков подходят для использования в нашей снасти. Это крючки с лопаточкой так называемых «карповых серий», с прямым, не отогнутым внутрь жалом (фото 35). Номера крючков (по российской классификации — 10-14, по международной — от 1 до 3/0) зависят не от величины предполагаемого трофея, а от размера используемого живца. Вполне достаточная толщина проволоки крючка — 1 мм, но не более 1,25 мм, иначе страдает незаметность снасти и живец больше травмируется. Удобно, когда толщина проволоки указана на этикетке (фото 36). Такие крючки купить в России довольно сложно, т.к. у нас действует рыночное правило — «нет спроса, нет и предложения». Ну не любит российский рыболов «лопаточку»! А почему? Да просто не умеет ее привязывать!

По мудрому выражению неизвестного, к сожалению, автора — мелочей в устройстве снастей не бывает. И узел — это та самая «мелочь», от которой зависит незаметность оснастки, правильная ориентация крючка в живце, верное направление подсекания, скорость и легкость замены крючков на ветру и морозе. Только правильно привязанные крючки с лопаточкой могут удовлетворить этим требованиям.

Узел, которым я привязываю крючки (рис. 6), в разных источниках называется по-разному, я же называю его «идеальным» — и небезосновательно. Это тот самый узел, которым нахлыстовики фиксируют «мушку» на крючке. Они вяжут его с помощью специального инструмента — узловяза, и называют финишным. Но спортсмены-поплавочники давно взяли его на вооружение — и привязывают этим узлом крючки с лопаточкой голыми руками. Наша задача проще. Крючок у нас значительно крупнее, а леска толще. Но нам-то необходимо это делать зимой. Основным преимуществом этого узла, помимо его уникальной прочности и соосности лески с цевьем крючка, является то, что при его завязывании ничего и никуда не надо продевать. Узел вяжется следующим образом.

1. Делаем петлю около пяти сантиметров в диаметре и прикладываем ее параллельно цевью (рис. 7).

2. Правой рукой зажимаем петлю у лопаточки, расположив крючок поддевом вверх (рис. 8).

3. Двумя пальцами левой руки в положении «виктория» обматываем петлю вокруг цевья и двух рядов лески 5 — 7 раз (рис. 9), при этом внимательно следим, чтобы при каждом обороте не было касания леской острия крючка.

4. Левой рукой перехватываем и зажимаем сформированный узел (рис. 10).

5. Подтягиваем петли, оставшиеся с правой и левой стороны. После этого узел держится на цевье сам (фото 37).

6. Затягиваем его за концы лески несильно, передвигаем узел к самой лопаточке, затягиваем окончательно и" обрезаем кончик (посмотрите видео по адресу http://video.vandex. ru/users/nikpaqolskij/view/7/#hq ). Затягивание узла производится в домашних условиях пассатижами, а на рыбалке — при помощи ножниц, немного усовершенствованных (фото 38), которые в кармане жерличника должны быть обязательно.

При достаточном навыке потеря лески при обрезке — не более трех сантиметров. Описание процесса занимает значительно больше времени, чем сама вязка этого узла после небольшой тренировки, она удается даже людям с ослабленным зрением.

В последнее время в продаже появились специальные узловязы для привязывания крючков (фото 39), есть даже их электрифицированные варианты. Рекомендовать эти изделия я не могу — использование их более хлопотно, чем ручная привязка, по крайней мере — на крупных крючках, а получающийся узел — далеко не идеален из-за ненужных перегибов лески и лишних элементов (фото 40 — идеальный узел, фото 41 — с узловяза).

Н. Пагольский
"Спортивное рыболовство № 12 - 2011г."

Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили Лукавая за это полезное сообщение:

Лукавая

Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:00 | Сообщение # 23 |
Группа Владелица сайта

Постов: 1277

Владелец сайтаЗа то что люблю тебя
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлица-безфлажковка. Часть 3

Техника работы с жерлицами

Установка жерлиц. По терминологии вологодских жерличников, которая мне очень нравится, первое, что нам необходимо сделать, — это выставиться. Дословная цитата: «Николай, в прошлом марте мы выставились в твои лунки — и до воды взяли еще вагон щуки». Повторюсь: никаких бригадных действий, это только потеря времени. Если рыбаков несколько — каждый ставит, начиная от «базы», свои снасти и отвечает за них полностью.

В санки или в ящик со снятой крышкой укладываем только то, что необходимо для установки и проверки. Это канна или ведерко с живцами (до минус десяти — можно без крышки), пустое ведерко обязательно (иначе воду из лунки не достать), сачок в канне, сами жерлицы, черпак, багорик, рукавицы, при необходимости совок для снега (фото 1). При себе должно быть полотенце, если темно — налобный фонарик, в кармане — ножницы и «волшебная коробочка», о которой поговорим ниже. На ноге — наколенник. Плюс снаряжение необязательное, но отнюдь не лишнее — зрительная труба, телефон или рация, фотоаппарат. Постромок на санках укорачиваем до минимума, бур в руки — и вперед!

Если вы уже имеете достаточный опыт, приехали на знакомое место и с живцом — выставляться лучше затемно, чтобы не пропустить время утреннего жора. Особенно это важно в ноябре — декабре, а в марте — апреле утреннего жора может и не быть.

Подойдя к месту бурения лунки, санки разворачиваем так, чтобы они закрывали лунку от ветра. Снег не расчищаем, а чуть утаптываем — и сразу бурим с интенсивной прокачкой. Не вынимая шнека из лунки, одной ногой легко уминаем теперь уже мокрый снег вокруг бура, добиваясь примерно горизонтальной площадки. Особенно тщательно это надо делать, если уровень воды выше поверхности льда (так называемая «наледь», или «наслуд»). Образуется плотный фундамент под платформу, препятствующий проникновению воды из лунки под снег. Еще пара несильных качков буром — и остатки крошки на льду. Бур кладем поперек санок или вбуриваем — в зависимости от погоды.

Берем платформу и стойку, соединяем и ставим на сухой снег. Из пакета достаем катушку, снимаем с нее пружину и надеваем на стойку. Держа катушку изнутри пальцами врастопырку, другой рукой разматываем леску до дна. При 5-граммовом грузиле и мягкой леске 0,4 мм дно хорошо отслеживается как визуально, по остановке лески, так и чувствуется пальцами при резком поднятии груза со дна. Здесь важно заметить точку на леске, которая находится на поверхности воды, когда грузило на дне, а леска натянута, и взяться за эту точку пальцами.

После подмотки лески на катушку до этой точки приступаем к установке глубины погружения живца. Подмотку или оставляем неизменной, тогда живец от дна будет на расстоянии, как на установленной жерлице от катушки до воды, или подматываем еще несколько оборотов — в зависимости от условий ловли или ваших и щучьих предпочтений. При ловле на мелководье живец должен быть точно между дном и льдом, в обычных условиях — 20 — 80 см над дном. Но есть и специфические водоемы — например, озеро Селигер, где живца ставят на 3 — 4 м под лед независимо от глубины, а она может быть и более двадцати метров. Лучше всего этот прием отработать дома до автоматизма (стол — лед, пол — дно — фото 2) — и тогда на водоеме голова будет свободна для более важной информации. После промера дна, не теряя установленного спуска, защелкиваем катушку в пружине, проводим леску в отверстие платформы и, несильно натягивая леску, ставим жерлицу, уже в сборе, снова на сухой снег, чуть прижав, чтобы не допустить случайного схода петель с катушки. Вынимаем оснастку на лед, при этом измеряя глубину (от плеча до кончиков пальцев вытянутой руки — около метра). Конечно, точной цифры мы не узнаем, но если все делать одинаково, то вполне можно отследить изменение глубины между соседними снастями уже в 15 — 20 см, а это очень нужная информация для определения места установки следующей жерлицы.

Грузило со стопорами отодвигаем от крючка, на мели — насколько позволяет глубина, а на глубокой воде — на 30 — 80 см, в зависимости от вида живца. Окунь, ерш — можно увеличить «поводок», плотва, уклейка — уменьшаем, тем самым снижая риск завязывания узлов. Верхний стопор, если позволяет глубина, сдвигаем еще на 1 — 2 м выше грузила. Тогда взявшая щука не будет стучать грузилом о тело при потяжках, и процент реализованных поклевок возрастет. И при заглатывании живца груз будет лежать на дне в двух метрах от рыбы, а не прыгать у нее перед носом, что, согласитесь, уменьшит ее настороженность. На всех жерлицах расстояние от крючка до верхнего стопора желательно устанавливать одинаковое.

Это стандартизирует работу при вываживании — при появлении из воды верхнего стопора вы будете точно знать, сколько лесы осталось в воде, и сможете подвести рыбу сразу к «рабочей» руке, которая, конечно, у каждого своя.

Сачком достаем живца и насаживаем на крючок описанным ранее способом, и тут же опускаем его и груз в лунку. Очень важный момент — визуальный контроль за прохождением живца по лунке. Тут подстерегают две неприятности — леска может зацепиться за неровности лунки или живец уйдет между слоями льда, если таковые имеются. При скользящей огрузке и высоко поднятом верхнем стопоре этого можно и не заметить — леска уйдет под воду вся. Такая жерлица с живцом в лунке «промолчит» всю рыбалку, и даже при сматывании рыболов может не определить, в чем же было дело. Вот тут иногда приходится брать в руки черпак (заметьте, в первый раз), чтобы протолкнуть живца.

Далее аккуратно, на кончиках пальцев, отправляем всю леску вслед за грузилом и сразу устанавливаем жерлицу на лунку. Слегка пристукиваем пальцами платформу, она должна уйти в спрессованную шугу на несколько миллиметров. Следим, чтобы леска проходила вблизи от центра лунки.

Важно, куда будет направлена катушка жерлицы при установке. Всегда ставьте катушку боком к «базе», чтобы при наблюдении вы видели в проекции круг, а не полоску (фото 3)

Но и при этом остаются два варианта — вправо или влево? Этим можно воспользоваться для выделения каких-то особенностей жерлицы. Например, окуни — налево, плотва — направо, или отметить не очень хороших, по вашему мнению, живцов, которых следует заменить в первую очередь (фото 4).

Если стойка оборудована устройством фиксации глубины, о котором речь пойдет ниже, устанавливаем его указатели в нужные положения — и осталась только засыпка снегом. Пренебречь этой операцией можно только при плюсовой температуре и пасмурной погоде (фото 5).

Замечено, что при поклевке на незасыпанную жерлицу стук падающей на платформу катушки нисколько не пугает рыбу. В солнечную плюсовую погоду при отсутствии снега засыпаем шугой от бура, это уменьшит скорость втаивания платформы в лед. Мороз и снег — все просто — ногами или руками в рукавицах засыпаем, оставив место под катушкой для срабатывания, и не выше уровня катушки с краев. Мало снега — выручит совок (фото 6), еще меньше — привезем в мешках на санях, если на льду машина — не помешает и дворницкая лопата.

Наиболее сложная ситуация — отсутствие снега, мороз ветер, большой водоем. Здесь уже не обойтись без вспомогательных средств — таких, как теплоизолирующие подкладки под жерлицы, которые все равно выручают лишь частично, т.к. промораживание идет через слой льда с боков лунки. В таких условиях приходится уменьшать количество снастей и перебуриваться рядом через время, определенное экспериментально. Времени это занимает немного, т.к. настройку глубины менять не надо, только переместить снасти на полметра — метр в сторону.

Как только установка жерлицы закончена, сразу надеваем рукавицы — руки надо беречь, повторю это неоднократно. За время перехода и бурения следующей лунки руки согреются — и можно снова работать со снастями и живцом. Сачок и полотенце тоже помогут сохранить руки в тепле и сухости.

При нормальных погодных и ледовых условиях процесс постановки одной жерлицы занимает минуту — полторы — с бурением и промером глубины, но без учета времени перехода между лунками.

Какое расстояние оставлять между жерлицами? Минимум — длина лески плюс еще несколько шагов, чтобы при поклевках не было перехлестов за соседние снасти. Не поленитесь размотать на льду одну катушку и своими шагами с буром в руке и санками замерить длину оснастки. Глазомер частенько подводит, особенно в глубоком снегу, где шаг становится короче, а идти тяжелее. Если есть желание обловить большую территорию, можно жерлицы ставить дальше друг от друга, но надо учитывать свои физические возможности, ведь обойти их за день придется, скорее всего, не один раз.

Вот и все, что можно сказать про выставку жерлиц, которая обычно плавно перетекает непосредственно в ловлю.

Итак, мы увидели поклевку (фото 7). Помните: наши снасти рассчитаны на самоподсечку, поэтому продолжайте заниматься своим делом и не мешайте щуке заниматься своим! Выставляете последние жерлицы — завершайте процесс спокойно, без суеты. Пьете чай на «базе» — не надо вскакивать и куда-то бежать. Хорошо, если за это время в том же направлении упадут еще две — три катушки — можно идти на проверку.

Что взять с собой? Несколько живцов в ведерке (канна нужна только при первоначальной выставке и хранении живцов на «базе»). Второе — черпак. Третье — багорик. Четвертое — второе, «щучье» полотенце: если вы совмещаете ловлю живцов с ловлей щуки, то полотенец должно быть два, причем разного цвета. Если же вытирать руки полотенцем в щучьей слизи, то клев живца может «необъяснимым» образом прекратиться.

В карманах — все то же, что положено с утра. На проверку идем не торопясь, экономя силы. В глубоком снегу тропинку топчем таким образом, чтобы она пригодилась еще не один раз, т.е. идем не напрямую к сработавшей жерлице, а выходим на их ряд — и шагаем вдоль него. Если лед чистый или сильно скрипит снег, важно идти бесшумно, особенно при подходе к «поклевке». Гремящие по льду санки недопустимы, не говоря уж про снегоходы и мотособаки. Подойдя к сработавшей снасти, оцениваем ситуацию подо льдом, а информации, глядя на упавшую катушку, можно получить немало. Какие тут возможны варианты?

Первый и, к сожалению, довольно частый: катушка лежит на снегу неподвижно, лески размотано мало. Если поклевка была давно, более получаса, проверяем. Если недавно — ставим катушку на снег вертикально, чуть натянув леску, и, посматривая на нее, идем проверять следующую (фото 8).

Второй вариант — то же, но лески на катушке осталось мало. Это очень перспективная поклевка: скорее всего, уже была вторая потяжка и щука стоит у себя дома. Немедленно проверяем. Третий вариант — катушка вращается. Если место «крепкое» (камыш, коряги и т. п.), проверяем сразу, если это чистый плес — проверку начинаем, когда на катушке останется несколько витков лески. И последний, четвертый вариант — леска с катушки размотана полностью. Практика показала, что в этом случае самая большая вероятность поимки хищника, причем зачастую достойного размера. Если экземпляр на другом конце лески весомый, это обычно видно по положению катушки. Щука серьезного размера втаскивает катушку в снег до платформы (фото 9) или, при отсутствии снега, ставит ее на платформе вертикально (фото 10).

В этих случаях (впрочем, как и во всех других) перед вываживанием нужно постараться унять свои эмоции и действовать предельно хладнокровно.

К сработавшей жерлице подходим всегда с наветренной стороны — это очень важно, т.к. иначе выбранную леску будет набрасывать на вас. Ведерко с живцом оставляем, не доходя полутора — двух метров до лунки. Опускаемся на наколенник и на удобном расстоянии под правой (для правшей) рукой и чуть сзади наклонно втыкаем в снег багорик. Не забудьте предварительно проверить его жало: если на нем замерзшая вода или слизь, пользы от багорика не будет, поэтому лучше еще при подходе к лунке сбить лед и протереть жало полотенцем. Рядом с багориком кладем рукавицы, снимаем пружину и втыкаем ее цветным кембриком вверх в снег слева-сзади, иначе в пылу борьбы она непременно потеряется. Черпаком сгребаем часто дефицитный снег с жерлицы в кучку, несильным ударом по платформе освобождаем ее, черпак наклонно втыкаем рядом с багориком — и только теперь берем в руку катушку.

Что происходит дальше, все, наверное, знают, а кто не ловил — видел в телепередачах. Подсечка! Это же кульминация всей жерличной ловли! Бесконечны жаркие споры о том, когда ее делать, насколько сильно и резко, подсекать после «перекура» или немедленно после спринтерского рывка. Но нет, друзья, подсечки не будет! Причем не рекомендую ее делать в любом случае, независимо от того, сколько лески размотано, вращается катушка или нет. Да, бывает, что размотавшая мало лески рыба тащится метр — два, потом просто открывает пасть — и свобода! Но ничем не напуганная щука часто (и я бы даже сказал — обычно) уже через 15 — 20 минут клюет снова — и вторая поклевка, как правило, верная. Зато исключены обрезы лески при подсечке — то, что заставляет большинство рыболовов мучиться с поводками.

Катушку берем в руку ненадолго, только чтобы снять с лунки платформу и перехватить пальцами леску. Платформу аккуратно ставим рядом с пружиной. Таким образом, впереди нас по ветру образуется свободный сектор с углом почти в 180°, где раздуваемая ветром леска ни за что не зацепится (рис. 1). Кладем катушку в пределах доступности; если есть движение рыбы — плавно тормозим его за леску и начинаем вываживание на кончиках пальцев. Принцип вываживания ровно такой же, как и в мормышечной ловле крупняка на тонкую леску. Сразу оцениваем примерную величину хищника — это приходит с опытом. Как и в мормышке, с мелочью не церемонимся — время дорого. Но чем крупнее трофей, тем больше проявляем к нему уважения. Кончиками пальцев выбираем леску, не прикладывая сколько-нибудь значительного усилия, но и ни в коем случае не допуская слабины. Леску в начале вываживания раскладываем по ветру. Не напуганная подсечкой рыба первые метров десять, а иногда — и до самой лунки, идет «бревном», часто вообще не выказывая признаков жизни. Зимняя и летняя щука — это, как говорят в Одессе, две большие разницы! Воспользуемся этой сезонной заторможенностью рыбы, чтобы выполнить прием, который спортсмены-мормышечники называют «отбрасыванием удильника». Когда на льду окажется 6 — 8 м лески (независимо от того, осталась ли леска на катушке), быстрым движением бросаем катушку, но не прямо по ветру, а под углом 45-60° к нему. Это позволит уменьшить вероятность запутывания лески. Такой прием недоступен «флажочникам» — их стационарно привязанная к концу лески конструкция при вываживании, мягко говоря, не помогает.

По мере приближения к лунке щука начинает совершать свои знаменитые рывки-потяжки. И пусть себе совершает! Просто к этим рывкам нужно быть готовым — и, притормаживая леску подушечками пальцев обеих рук, сдавать ее, как Кутузов в свое время сдавал Москву французам. Сила торможения должна быть примерно такой же, с какой перед этим тащили рыбу к лунке. При остановке рыбы — немедленное продолжение вываживания. И так несколько раз. Сколько? Обычно это 3 — 5 потяжек — и щука неподвижно «прилипает» к нижней кромке льда под лункой. Только при насыщенной кислородом воде, а это бывает по самому первому или последнему льду, а также в проточных или очень больших водоемах, этих потяжек может быть до семи — десяти, больше за всю мою и моих друзей практику не было. Какова дистанция этих рывков? В зависимости от величины рыбы первый рывок бывает 5 — 10 м с последующим уменьшением расстояния и скорости, т.е. запаса лески в 15 м хватит с избытком. Какова же сила этих потяжек? А вот этот вопрос нас абсолютно не волнует — согласно третьему закону Ньютона сила действия всегда равна силе противодействия, и эту последнюю силу мы сами и регулируем, тормозя леску в пальцах аналогично правильно настроенному фрикциону спиннинговой катушки. На практике необходимую степень притормаживания определить несложно. Если стопоры на леске у вас сделаны по моим рекомендациям, то один стопор и передвигается примерно с нужным усилием. И если до первого рывка верхний стопор уже показался из лунки, то его можно с успехом использовать как эффективный тормоз на первой, самой «злой» потяжке. Говоря коротко, «инструкция по вываживанию» содержит всего два пункта: непрерывное и одинаковое натяжение лески — независимо от действий рыбы — и постоянный контроль за положением выбранной лески, чтобы исключить ее запутывание.

Если щучка попалась небольшая, до двух — трех килограммов, аккуратно, не торопясь, на леске заводим ее в лунку, опять-таки не превышая усилия вываживания. И при появлении рыбы на поверхности берем рукой за жаберные крышки или за глаза. Начинающим жерличникам позволяется при этом издать победный вопль и исполнить ритуальный танец племени мумба-юмба.

Если же экземпляр подо льдом весомый и добровольно в лунку идти не собирается, придется прибегнуть к помощи багорика. Вначале убедитесь, что щука, как говорится, «прилипла» к лунке. Обычно если 5 — 10 секунд рыба ведет себя неподвижно даже при ослаблении лески, то, как минимум, минута у вас есть, и чем крупнее щука, тем дольше будет период ее неподвижности. Проверяем, не грозит ли запутывание лески при действиях багром. Если катушка в процессе вываживания оказалась недалеко, можно подойти к ней, скользя по леске пальцами, и повторить прием отбрасывания, растянув леску в прямую линию. И только убедившись, что ничего не помешает дальнейшим манипуляциям, берем в руку багорик.

Хват багорика в руке должен быть всегда одинаковым (фото 11), т.к. загибы рукоятки и крюка сориентированы между собой строго определенным образом. Правильный однотипный хват позволяет нам всегда представлять, как расположено жало подо льдом. Первый этап действий багориком — нащупать нижнюю кромку льда (а никак не рыбу). Для этого продвигаем багорик вниз по лунке «по стеночке», стараясь разворачивать жало под лед, а не на рыбу. Опускаем аккуратно, без усилия, и если багор уперся в рыбу, пробуем обойти ее сбоку.

Очень советую в момент действий багром под водой воспользоваться приемом, чрезвычайно помогающим сосредоточиться — закрыть глаза! Конечно, это немного из области оккультизма и паранормальных явлений, но, тем не менее, ваши нейрорецепторы «перейдут» на жало багорика, вы будете «видеть» щуку под водой.

Как только нижняя кромка будет нащупана, опускаем инструмент еще ниже — и с разворотом «на рыбу» подбагриваем резким, но коротким движением, при этом крепко держа багорик в руке. Здесь очень важно, как и в ловле на удочку, разделить моменты «подсечки» и «вываживания». При излишнем фанатизме легко разгибаются багры, а у рыбы не только пропарываются мягкие ткани, но и вырываются челюсти! Если же неоправданно сильная подсечка все-таки пришлась в нижнюю кромку льда, то удержать багорик в руке обычно не удается, и — прощай, инструмент, а часто — и трофей.

И все это время нужно поддерживать постоянное натяжение лески и быть готовым к ее стравливанию при рывке. После подбагривания, казалось бы, рыба должна как минимум дернуться, однако на практике это случается достаточно редко и легко парируется совместными действиями багориком и леской.

Рыба зацепилась удачно и пошла в лунку — отлично! Смело вытаскиваем, подстраховывая леской. Не пошла — вот теперь настало время расчистить шугу и посмотреть в лунку. Если багорик недалеко от щучьего рыла, можно попытаться чуть передвинуть рыбу «назад», но это получается редко. Чаще же приходится просить «помощь друга». Нужен здесь на самом деле не друг, а его багорик. Правильным будет в такой ситуации отдать напарнику леску, а двумя багориками действовать самостоятельно, т.к. теперь нужно рыбу видеть, а заглянуть в лунку вдвоем вряд ли получится. Суть действий состоит в том, чтобы, передвигая рыбу в направлении хвоста, последовательно втыкать свободный багорик все ближе к рылу. Конечная цель — зацепленная двумя баграми за нижнюю челюсть щука. В таком положении через обычную лунку из-под бура диаметром 130 мм протаскивается «мамка» стандартных пропорций весом 9,5–10 кг. Как она «расширяется», выходя из «игольного ушка» — это надо видеть!

Если нет второго багорика, применяем тот же прием, последовательно перетыкая свой багор все ближе к челюстям. Конечно, это более рискованно, но вполне выполнимо. Страховка леской здесь — та «соломинка», о которой не следует забывать ни на секунду.

Рыб же более десяти кило у нас обычно называют «крокодилами», и без пешни такой экземпляр не поднять. Топорик поможет только по перволедью. Понятно, что перед вырубанием рыба должна быть надежно подбагрена, желательно — на два багорика. Толстый лед лучше не рубить бездумно, а пробурить две вспомогательные наклонные лунки с выходом в основную в районе нижней кромки льда и разрушить лишь перегородки (рис. 2). Если пешни нет, можно сходить или съездить за ней, «привязав» щуку при помощи подручных средств (рис. 3).

И вот щука на льду! А справа, слева и в отдалении видны еще поклевки. Но, думаю, вы уже прониклись одним из главных принципов этой рыбалки — никуда бежать не надо! Быстро, но без суеты возвращаем жерлицу в боевое положение. Если попалась мелочь, и есть возможность без серьезных травм рыбы и своих рук отцепить крючок — однозначно выпускаем. Товарную рыбу тут же умерщвляем ударом черпака по загривку, это предотвратит запутывание лески и налипание на нее рыбьей слизи. Достаем из кармана ножницы и «волшебную коробочку». Отрезаем леску на расстоянии 8 — 10 см от рыбы, здесь жадничать и экономить леску не надо, кончик нам еще пригодится. Заглядывать щуке в пасть в надежде отцепить крючок нет никакого смысла: повреждения на леске есть обязательно — и перевязывать крючок все равно придется, а время и свои руки мы побережем. Крючок достается из щуки дома при разделке, а если рыба отдается в хорошие руки или, не побоюсь этого слова, продается — предварительно извлекается экстрактором подходящего для крючка размера (фото 12), при этом используется тот самый торчащий кончик лески. На рыбалке же экстрактор — вещь бесполезная: после первого же применения в нем замерзает слизь, удалять которую каждый раз нереально.

Здесь следует отметить, что и при сходе щуки, и при холостых поклевках обязательно участок лески у крючка обследуется методом пропускания его между ногтями — и даже при незначительных повреждениях перевязывается.

После обрезки лески из коробочки достается и привязывается крючок. При наматывании лески на катушку тоже есть свои тонкости: через каждые 10–15 оборотов следует перевернуть катушку на пальцах, изменив тем самым направление намотки. Это закладывает фундамент следующего беспроблемного вываживания — леска не будет перекручиваться и путаться на льду. В процессе наматывания груз и нижний стопор сдвигаем к крючку так, как было в транспортном положении. Дальнейшие действия по постановке жерлицы уже описаны. Немного времени здесь можно сэкономить, если глубина ловли достаточно большая, 4 — 5 и более метров. Тогда после привязывания крючка сразу сдвигаем к нему груз с нижним стопором и бросаем в лунку — этот отрезок не придется наматывать на катушку. Теперь подробнее остановимся на «волшебной коробочке» (фото 13).

Ее начинка позволяет быть готовым к различным нештатным ситуациям. Как говорится, гладко было на бумаге, а на местности — овраги! Приходится восстанавливать снасти после зацепов, обрезов, запутываний и подобных неизбежных неприятностей. Первое в наборе — крючки на «пенке», двадцати штук плюс одного «неприкасаемого золотого» вполне достаточно на одно — двухдневную рыбалку, но уж если их не хватит, то есть возможность достать крючки из щук. И не забывайте перед рыбалкой пополнять запас в коробочке. Второе — запасные грузила и стопоры. Грузила удобно держать на медной проволочке — так они не стучат, не катаются и не теряются, да и сама проволочка может пригодиться. Стопоры, конечно же, должны быть нанизаны на небольшую походную уздечку для беспроблемного перемещения их на основную леску. Третье — маленький канцелярский ножик, он для срезания излишков лески с крючка. И не забывайте периодически менять на нем лезвия! Четвертое — две острые зубочистки и иголка — позволяют растянуть и развязать любой завязанный живцом узел на леске — если, конечно вы сами его насмерть не затянули. Иголка также применяется для надевания стопоров на леску, если порвалась уздечка, поэтому выбирайте ее с подходящим по размеру ушком (> 0,4 мм) (фото 14).

Пятое — яркий силиконовый кембрик, запас сигнализаторов на кончики пружинок — они тоже выходят из строя. Шестое — несколько упаковочных проволочек, покрытых пластиком. Ими при снятии жерлиц отмечают оснастки, которые дома надо обязательно проверить и восстановить — с узлами, без стопоров, с поврежденной леской и т. п. (фото 15).

Запасных лесок, шпуль и других комплектующих с собой не возим. При безвозвратной потере чего-либо или выставляем новую жерлицу из запаса, или миримся с уменьшением количества снастей.

Итак, щука поймана, снасть установлена заново, видны еще поклевки. Что делать с рыбой? У лунки ее оставлять нельзя, об этом уже говорилось. Просто, придерживая рыбу ногой, подбагриваем ее под нижнюю челюсть и волоком тащим до следующей поклевки или прямо на «базу». Так вот можно транспортировать одновременно по 3 — 4 щуки, чего в большинстве случаев достаточно. Тут мы сразу убиваем нескольких зайцев: не носим с собой никаких пакетов, не пачкаем руки и тару, при волочении по снегу частично освобождаем добычу от слизи.

Почти на каждой рыбалке возникает необходимость в перестановке жерлиц на новые места. Ныне наиболее частой причиной перестановки является не «молчание» группы снастей, а запутывание их в брошенных и вмерзших в лед браконьерских сетях, и не только при поклевках, но даже и при установке. Единственная сложность в перемещении жерлиц на новое место — что за буром надо идти на «базу». Дальше технология такова: снимаются полностью до семи штук жерлиц (такое их количество свободно влезает в боковой карман рыбацкой куртки), живцы помещаются в ведерко — и на новом месте все ставится заново. Прокол живца крючком производится на расстоянии около пяти миллиметров от прежнего и, как правило, ближе к хвосту. Пониженной живучести дважды проколотых живцов не отмечено.

Снятие жерлиц. Если начинать выставляться лучше затемно, дабы не проспать утренний клев, то вечернего жора можно не ждать — его чаще всего не бывает. Поясню, почему я могу утверждать это довольно определенно. Падающая катушка на жерлице, оставленной на ночь, позволяет в большинстве случаев при утренней проверке разграничить вечерние и утренние поклевки. Упавшие с вечера катушки обычно покрываются за ночь инеем, а часто — и засыпаются ночным снегопадом (фото 16), тогда как утренние — очистились при вращении и оставили свежий след на снегу. Так вот, соотношение поклевок утро-вечер — в среднем, пять к одному. Конечно, не «Аргентина-Ямайка», но где-то близко. (Разумеется, это относится только к ловле щук. По вечернему клеву, например, судака — попробуйте поискать другого эксперта.) Так что сниматься в темноте нет никакого резона. Более того, можно легко потерять в снегу или забыть какую-нибудь важную мелочь.

Сама процедура снятия жерлиц не представляет особой сложности. Есть лишь некоторые тонкости, позволяющие немного сэкономить время и силы. Если разрешают снежно-ледовые условия, с собой берем санки на коротком постромке, если нет — пустой ящик, желательно — без крышки. Лямку ящика укорачиваем, чтобы его было удобно нести в руке. Все остальное — то же, что и при проверках, за исключением воды и живцов в ведерке — в ведро мы будем класть снятых с крючков рыбешек. Бросать их обратно в лунку или оставлять на льду падальщикам — ошибочно: и то и другое нарушает естественный ход жизни в биоценозах. А соседский усатый-полосатый обжора будет вам очень благодарен!

Маршрут снятия продумайте заранее, здесь надо учесть два момента. Первое — путь желательно выбирать кратчайший; и второе — последним снимают тот ряд или ту группу жерлиц, где сохраняются наибольшие шансы на поклевку. Согласитесь, приятно, собирая снасти, добавить к общему улову щучку — другую! В последнее время с подачи футбольных комментаторов такую ситуацию модно стало называть «гол в раздевалку».

Подойдя к снасти, одной рукой вынимаем катушку из скобы, а другой — за стойку выдергиваем платформу в сторону, таким образом, чтобы леска вышла из прорези и осталась по центру лунки. При этом обычно снежный холмик над лункой остается нетронутым. Ставим платформу рядом и быстро сматываем леску, одновременно сдвигая стопоры и грузило к крючку, не доходя до него 2 — 3 см. Рыбку бросаем в ведерко, пальцами очищаем бородку крючка, снимаем со стойки пружину, зацепляем за нее крючок и защелкиваем пружину на катушке, подтягивая леску для плотной намотки. Правильное положение крючка — когда его жало не касается металлических деталей и лески и не выступает за габарит катушки (фото 17).

Чтобы зафиксировать пружину от проворота, а, следовательно, и всю оснастку от самопроизвольного разматывания, подпираем отгиб пружины грузилом, а само грузило от перемещения по леске — верхним стопором (фото 18). Бросаем катушку в одно отделение ящика, а платформу со стойкой после разъединения между собой — в другое, или по разные стороны санок. Вытираем руки, надеваем рукавицы — и к следующей. Вот здесь первый раз за рыбалку можно и пробежаться, если остались силы (только если в руке ящик — из санок обязательно что-нибудь вывалится).

Если в процессе снятия произошла поклевка — пропустите эту жерлицу, дайте рыбе хотя бы немного времени на заглатывание. Если щука поймана, подцепите ее на багорик к санкам «паровозиком», чтобы освободить руки. При этом загиб багорика должен располагаться острием вверх. Снятие щуки с крючка производится точно так же, как и в процессе рыбалки — с обрезанием лески и привязыванием нового крючка, иначе не избежать запутывания оснастки при перевозке. Мысли о том, что теперь-то крючок можно привязать и дома, лучше не поддаваться — обязательно слетят с лески и потеряются стопоры и грузило, а оснастки перепутаются между собой. Если на леске оказались узлы или она имеет повреждения, сразу отметьте эту катушку цветной проволочкой — дома не придется перебирать все снасти в поисках несчастного узелка.

На «базе» обязательно пересчитайте все части, это должно войти у вас в привычку. Платформы и стойки скрепите резинками. Домой жерлицы удобнее везти в канне, в дороге с них будут оттаивать остатки льда. Для окончательной просушки платформ желательно изготовить простейшую сушилку-сепаратор, иначе для их раскладывания надо очень много места (фото 19 и 20).

Остановлюсь еще на одном моменте — как везти рыбу домой? Здесь проблема в том, что на большинстве водоемов зимняя щука покрыта значительным слоем слизи (фото 21). Ихтиологи говорят, что это защита от паразитов. Защита, видимо, хорошая — отмыть ее от санок и другого снаряжения потом очень трудно. Заранее предугадать величину улова, а, следовательно, и размер необходимого пакета, дано далеко не всем. Я, к счастью, к их числу не принадлежу, иначе рыбалка потеряла бы интерес. Но решение здесь есть, и, что приятно, простое и малозатратное. На дно санок или другой тары, в которой вы повезете рыбу, стелется тонкая пленка с запасом, позволяющим укрыть улов и сверху. Дальше укладывается рыба, накрывается — и сверху можно грузить еще что-нибудь, причем, если рыба подмерзла, то и довольно тяжелое.

А чтобы не было проблем с укладкой щук «поленницей», заранее предпринимайте меры по «прямой» заморозке — немедленно после поимки умерщвляйте рыбу ударом черпака и храните под санками в расправленном положении (фото 22). К слову, дома, перед началом обработки, слизь с рыб проще всего удалить газетами — это эффективный и экологичный способ. Красивых вам и вкусных щук!

Н. Пагольский
"Спортивное рыболовство № 2 - 2012г."

Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили Лукавая за это полезное сообщение:

Лукавая

Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:35 | Сообщение # 24 |
Группа Владелица сайта

Постов: 1277

Владелец сайтаЗа то что люблю тебя
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлица-безфлажковка. Часть 4

Ночевка не нужна

Широко распространено мнение, что жерличная рыбалка эффективна не менее чем при двухдневных выездах. Попробую поспорить с основными аргументами любителей выездов «с ночевкой».

— Требуется много времени, чтобы найти уловистое место. Да, если поехать на незнакомый водоем без толкового, бывавшего там напарника или без какой-либо информации о местах и клеве — тут «пролет» предсказуем. Но часта ли сейчас такая ситуация? Доступных засекреченных клевых мест практически не осталось, почти о всяком водоеме можно почерпнуть множество информации из Интернета и периодики, а топографические карты любого масштаба с глубинами скачиваются бесплатно и за секунды. Всегда доступна подсказка «звонок другу» — и даже без ограничения по времени. На форумах можно задать вопрос любому корифею — и, на удивление, тебе ответят! К тому же первый выезд на новое место разумнее совершать с мормышкой, а еще лучше — с блесной. Летний вариант «лодка-эхолот-спиннинг» тоже неплох. Активно, в поисковом режиме отловив день и пообщавшись с товарищами по увлечению, можно составить несколько планов перспективных выставок. Советую по приезде домой эти планы зарисовать, обязательно включив в них безопасные подходы к этим местам в темное время суток.

— За день не успеть наловить живца, выставиться и отловиться. Да, часто это так, хотя не всегда и не везде. Например, за долгий апрельский день можно успеть все — и даже засветло уехать с уловом. О вариантах, когда можно не брать с собой живца, я уже писал в предыдущих номерах журнала. Если же уверенности в клеве наживки нет, а ночевать не хочется или нет возможности — меняем тактику. Живца добываем заранее, а на рыбалку выезжаем с таким расчетом, чтобы успеть выставиться к рассвету. А поможет нам продуманность последовательности действий и оптимальная конструкция снастей. Мне возразят: как ни крути, все равно два дня рыбалки. Но, во-первых, мы ночуем дома, а соответственно — подготовка в разы проще. Во-вторых, ловля живцов обычно производится в ближних, легкодоступных водоемах, и при определенном навыке не требует выезда на целый день. К тому же бывает возможность поручить это дело родственнику-пенсионеру или подростку, а для жителей мегаполисов все доступнее становится покупка живца по пути на рыбалку.

— За два дня поймаешь вдвое больше. Утверждение справедливо для многих видов ловли, особенно для тех, где клюет ночью, но не для жерличной ловли щуки. Позволю себе небольшое отступление о ночном клеве этой хищницы. По моим наблюдениям, здесь все зависит от конкретного водоема.

Редко, но встречаются водоемы, где щука ночью клюет всегда. Чаще это небольшие озера, перенаселенные щукой, и охотиться ночью ее вынуждает пищевая конкуренция. Причем ночью попадаются щучки в диапазоне 600 — 900 г, откровенных «шнурков» не бывает, но и трофеи очень редки. Однако даже при высокой концентрации щуки дневных поклевок всегда в разы больше, а крупняк берет исключительно днем (начиная с рассвета). Что касается средних и крупных малокормных озер, то ожидать здесь ночного клева щуки разумно разве что в полнолуние, причем поклевки достаточно редки. Есть, правда, информация о массовых ночных выходах щук на мелководье на больших озерах, богатых рыбой (Рыбинка, Ильмень, Чудское). Но лично я на такую ночную раздачу не попадал.

Теперь — об уловах на второй день. Понятно, что вся прелесть рыбалки — в ее непредсказуемости, и очень хочется попасть на тот клев, который бывает «вчера и завтра». И иногда это удается! Однако сухая многолетняя статистика распределения уловов между первым и вторым днем показывает соотношение 2 к 1 по общей величине, если не менялось место лова. А зачастую на второй день результат и вовсе удручающий. Конечно, вы скажете: «Все правильно, надо переставляться!». Согласен на 100%, но с одной оговоркой. Лучшим способом перестановки считаю снятие жерлиц вечером и новую выставку их на рассвете. Минус, пожалуй, только один — теряем эфемерный ночной клев щуки (на налима эффективнее сработают обычные донки). Главный плюс тоже один, но очень существенный — на рассвете мы имеем полный боекомплект свежезаряженных снастей в лунках нормального диаметра, где бойкие живцы ходят на незапутанной оснастке и, если в этом есть необходимость или желание, на новом месте. Убедительно? Но такая рыбалка не является в чистом виде двухдневной, я называю такой тип выездов «1+1». И, конечно, лучше уехать ночевать домой или предусмотреть другие цивилизованные варианты.

Понятно, что снятие на ночь жерлиц — психологически непростое решение. Кажется — зачем столько возни, если можно ничего не делать? Но возможность полентяйничать — это всего лишь иллюзия. Оставив жерлицы на ночь, утром вы обязательно напоретесь в лучшем случае на некрупные «подводные камни», а можете попасть и в настоящую «засаду». Даже если снежно-ледово-погодная обстановка благоприятна и снасти не вмерзли в лед, каждого живца придется извлекать на свет божий — и проверять состояние его и оснастки. Парадокс, но снятые со снастей живцы лучше переносят ночь в канне и повторное наживление, нежели длинную ночевку на снасти. При этом утром вы имеете возможность отбраковать подозрительных живцов. И вот эта утренняя проверка снастей занимает не намного меньше времени, чем снятие-установка, а это период самого перспективного клева!

Также замечу, что если за ночь образовался небольшой слой льда над лункой, вам повезло. Хуже, когда лунка равномерно промерзает с уменьшением диаметра до смешного по всей длине. Бывает и наоборот: в начале образования так называемого «наслуда» вода из лунки интенсивно поступает под снег — и за ночь может размыть лунки до диаметра большего, чем размер платформы. Это как раз те случаи, которые я назвал «утренней засадой», и для продолжения ловли придется затратить значительное количество времени и сил. Напугал? Ну что ж, как говорится, предупрежден — значит вооружен!

Конечно, настоящих любителей выездов с ночевкой не запугаешь, ибо ничто не может заменить общения родственных душ долгими ночами у костра или у печурки в рыбацкой избушке у котелка ухи под «стопку чая».

0 живцах

По законам жанра полагается расставить живцов по рейтингу— от самого-самого до никудышного. Традицию соблюдем, вот только рейтингов получается как минимум два. Объясню на простом примере. Ездит человек ежедневно на своих «Жигулях» — и вполне этим доволен. Но изредка ему приходится сгонять в командировку на директорской, ну скажем, «Субару». Другой уровень техники, другие эмоции — но от этого он не перестает любить свою родную машину. Так и с живцом. Есть надежные, проверенные виды, для повседневной, так сказать, эксплуатации. Но бывает и другой уровень — рыбки где-то редкие, где-то экзотические, где-то труднодоступные, но имеющие статус очень уловистых.

Итак, вначале о самых привычных нам, традиционных живцах.

Окунь. Первое место заслужил по праву, и дело не только в распространенности и легкости его добычи. Главное — это эффективность его как наживки. Если сравнивать с плотвой (а с чем же еще?), то поклевок на окуня обычно бывает несколько меньше, но это с лихвой компенсируется их качеством. Опытные жерличники знают — окушков щука заглатывает, а с «белью» частенько лишь балуется. Почему так происходит, есть разные гипотезы, но это больше тема обсуждений у рыбацких костров.

Есть и еще окуневые преимущества. Он реже, чем «белая» рыба, запутывает оснастку, щука клюет на него в среднем более крупная, «матросик» обладает неплохой живучестью — как в канне (фото 1), так и на оснастке, имеет более прочную спинку за счет своей знаменитой «брони», поэтому реже бывает сорван с крючка. На окуне — минимальное количество слизи, что при длительном их хранении позволяет обойтись только аэрацией воды без ее фильтрации.

Но, к сожалению, нет ничего идеального, имеет недостатки и окунь-живец. Часто встречаются водоемы, где не хочет щука кушать окушков — и все тут. Подавай ей «белую» рыбу! Чаще всего — это медленнотекущие реки (не водохранилища) и озера с хорошей проточностью, являющиеся для щуки проходными (на незарегулированных речках). И если об этом любители жерличной ловли обычно знают, а, следовательно, и готовы, то внезапное временное изменение рациона щуки на озерах, где она всегда с удовольствием брала окушков, может привести к полному фиаско. И хорошо, если в этом случае часть своих или соседских живцов — «бель».

Есть у окушков еще одно слабое место, о котором почти не знают не только спецы-щукари, но даже и спортсмены-окунятники. Это (не удивляйтесь) их восприимчивость к черепно-мозговым травмам. Достаточно «удачно» уронить окушарика на чистый лед с 20 — 30-сантиметровой высоты, а на подмороженный снег — с 40 — 50-сантиметровой — и не поможет никакая реанимация: начинаются конвульсии — и живец потерян. Особенно чувствительны к ударам окуни, пожившие в канне не менее суток, хотя и только что выловленные боятся падений. Поэтому окуней ни в коем случае нельзя бросать даже с маленькой высоты, а только аккуратно класть, желательно — на мягкий снег.

Плотва. По распространенности в качестве жерличного живца эта рыбка стоит, безусловно, на первых местах. Основных причин здесь две. Первая — это святая вера большинства рыболовов, что на «белую» рыбу берет лучше. Если считать количество поклевок, а не конечный улов — действительно, клюет лучше. Вторая причина — несложность процесса заготовки мелкой плотвы. Это не окунек, для вылова максимального количества которого в минимальное время подразумевается определенная «спортивная» подготовка. Для плотвичек зачастую результат определяет исключительно знание места и прикормка. Конечно, от качества снасти и технической подготовки будет зависеть скорость наполнения канны, но это не всегда критично. «Спортсмен» наудит живца за 2 часа, а «чайник» за 4, но все равно наудит! А вот на окуне разница может быть далеко не двукратная.

Есть у плотвы, как наживки, и другие особенности, не такие существенные, но тоже важные. Например, ее талант вязать узлы на оснастке. На однодневной рыбалке бороться с этим легко — при наживлении плотвичкам отщипывают хвостик (фото 2), что легко делается ногтями в два движения.

По моим наблюдениям, щука не обращает внимания, есть у плотички хвостик или нет. Но, к сожалению, бесхвостые живцы остаются живцами только один день, и на рыбалке с ночевкой придется вечером или утром развязывать узлы на оснастке. При ловле на бойкую плотву за день может быть запутано до 15 — 20% жерлиц. К слову, узелки удобно распутывать при помощи двух деревянных зубочисток (фото 3), они не повреждают леску. В особо сложных случаях достаем ножницы — перевязывание крючка занимает секунды.

Есть еще одна неприятная плотвиная особенность — это ее слизь. В некоторых озерах слизи на плотве столько, что сохранить ее живой практически невозможно: слизь забивает жабры — и рыбки гибнут.

При насаживании плотвы распространенной ошибкой является протыкание ее крючком под спинным плавником. Конечно, крючок там держится прочнее, но дело в том, что этот плавничок у плотвы расположен ближе к хвосту (фото 4), и при заглатывании живца щукой крючок может оказаться снаружи в момент начала вываживания.

На реках нередко до половины улова составляют рыбки других видов — ельчики, голавлики, уклейки, верховки, быстрянки. Голавликов, которые еще не доросли до «сковородочного» размера, безусловно, сразу отпускаем, тем более что их толстые спинки требуют привязки более крупных крючков при тех же размерах живца. Верховки и быстрянки (фото 5) являются отличными живцами, если удастся наловить их достаточно крупного размера. К ним, а также и к ельчикам, применимо все сказанное выше про плотву, уклейка же стоит немного особняком. Дело в том, что поклевок на нее всегда много, но заглатывать уклеек щука часто категорически отказывается. А вот для «традиционной» ловли (тройник-поводок-спринтерский забег — подсечка) уклейка подходит как нельзя лучше.

Ерш: про этого «колючего-сопливого» (фото 6) можно бы и не вспоминать — щука клюет на него плохо, хранить его практически невозможно — если б не одна очень-очень интересная особенность ерша. История — такая: как-то на одной из весенних рыбалок живец упорно не клевал. Половина жерлиц сухими лежала в ящиках. Окунь и плотва игнорировали все наши усилия и старания, и пришлось с глубины в 7 м доставать подъершиков совершенно смешного размера — и от безысходности заряжать ими жерлицы. Итог той рыбалки: на окуня и плотву щука брала как обычно, на ершей нормального размера — ни поклевки, а на микроершиков — две трофейных рыбы 4,5 и 7 кг. Конечно, этот результат потом был подвергнут проверке статистическими методами, т.е. при каждом удобном случае несколько жерлиц заряжались ершиками. Итоги экспериментов показали — поимка трофейных щук не была случайностью. Причем у всех щук, взятых на ершиков, желудки были полностью забиты рыбой, но ершей там не было! Голодная же щука на такую наживку не брала, предпочитая обычных живцов. Вывод здесь напрашивается сам собой: нажравшейся до отвала щуке хочется завершить трапезу чем-нибудь вкусненьким, своеобразным десертом — и, видимо, микроершик здесь подходит как нельзя кстати. Критерий выбора ершика для такой наживки очень простой — на просвет у него должны отчетливо просматриваться кишечки. Конечно, никаких специальных мелких крючков под такую наживку не привязывалось, и одинаковый размер живца и крючка щук в данном случае ничуть не смущал: если поклевка происходила, то заглатывался ершик мгновенно. Так что при отсутствии клева традиционной наживки ершик может очень выручить, ведь его активность не зависит от сезона или погодных факторов — достаточно найти глубину, на которой он держится (обычно это все, что глубже шести метров).

Карась. Еще одна из популярных, а для кого-то — и самых доступных наживок. Им обычно пользуются или те, кто живца покупает на рынке, или те, кто имеет возможность заготовить карасиков в достаточном количестве осенью и сохранить их на всю зиму или хотя бы на наиболее интересные, но и проблемные с точки зрения поимки живцов рыбалки по перволедью. О самом главном преимуществе карася, знают, пожалуй, все — это его живучесть (фото 7). При околонулевой температуре без аэрации и кормления карасики стойко переносят зимовку в бидонах и бочках даже при очень большой скученности. Две — три рыбалки для живца-карася — не предел. В остальном — это вполне себе нормальный, средненький, так сказать, живец. Разговоры о том, что в холодной воде он неподвижен и поэтому на него «не берет» — домыслы тех, кто на карася не ловил или не имел возможности сравнить его с другим живцом в «боевых условиях». Слабая подвижность более присуща золотому карасю, серебряный же значительно активнее своего собрата. Предпочтительная область применения карасей — места, где наживку не поймать — например, тростниковые заросли Ладоги. Активная ладожская щука его найдет и «расшевелит»!

Теперь поговорим о рыбках, которые в силу ряда причин меньше применяются как живцы для жерличной ловли. Можно ли узнать, какой живец больше нравится щуке? Да очень легко: для этого не надо уметь читать щучьи мысли, достаточно изучить содержимое щучьих желудков. Если не принимать во внимание некрупную «травянку», а сосредоточиться на исследовании гораздо более нас интересующей пятнистой глубинной хищницы, то мы увидим, что брюхо сытой щуки чаще всего забито подлещиком различного размера — конечно, на тех водоемах, где он водится в достаточном количестве. Думается, причин здесь две. Во-первых, вкусовые качества и питательная ценность мяса леща значительно выше, чем у плотвы и даже окуня. Во-вторых, сравнительно меньшая подвижность подлещика делает его для щуки более легкой добычей. И практика это подтверждает: подлещик является наиболее эффективной наживкой на тех водоемах, где он водится. Причем в качестве живца можно с успехом использовать как совсем мелких «лаврушек» (фото 8), так и 150 — 200-граммовых «подростков». Конечно, тут есть морально-экологический аспект: а, может, лучше подлещика выпустить и дать ему дорасти? Думаю, ответ на этот непростой вопрос должен давать не отдельный рыболов, руководствуясь своей совестью, а местные законодатели с подачи ученых-ихтиологов для каждого мало-мальски значимого водоема отдельно, т.е. при необходимости устанавливать минимальный размер вылавливаемых рыб по видам. Понятно, что при сложившейся сейчас практике бесплатного (читай — бесконтрольного) рыболовства это нереально. Однако если у рыболовного угодья (не водоема!) будет хозяин, тот при содействии специалистов оценит, кого ему выгоднее привлечь — лещатников или жерличников? Да, такая позиция в обществе сейчас, мягко говоря, непопулярна, но весь опыт моей жизни показывает — где нет хозяина, там не бывает порядка.

Но вернемся к основной теме. Вспомним, что же еще является повседневной пищей щуки? В периоды, когда желудки почти всех щук пусты, у некоторых (порой до 20 — 30%) все же есть заглоченная рыба. Это щурята, и порой совсем не малькового размера. Видимо, даже при отсутствии аппетита хищница не может удержаться от каннибализма и искушения полакомиться собственной молодью (фото 9). Какую из этого пользу можно извлечь на практике? Понятно, что наловить живцов-щурят или даже насадить на обычную жерлицу случайно пойманных не получится. А «шнурки» на 200 — 300 г регулярно попадаются, никуда от этого не денешься, и не всех удается аккуратно освободить от крючка и отпустить. Для таких случаев полезно иметь в запасе специальную «ударную» жерлицу. У меня это обычная поставушка на отрезке резинового шланга, которую можно ставить как под лед, так и подвешивать над лункой на палочке. Особенность ее в том, что все элементы серьезно усилены. Основной шнур — 30 кг на разрыв, троллинговые вертлюг и застежка, Поводок длиной 60 см из наиболее прочного поводкового материала и внушающий ужас тройник. Шланг (отрезок радиаторного патрубка) подобран по размеру тройника, чтобы тот мог быть спрятан внутри. На шнуре — скользящая «оливка» 12 г, без всяких стопоров. Эффективность этой снасти (а живец насаживался не менее чем на 250 г), оказалась неплохой: при выставке на десяти рыбалках было три поклевки и поймано две щуки на 3 и 3,5 кг.

Еще один из «экзотических» живцов, успешное применение которого соседями-жерличниками я пару раз наблюдал — это чукучан. Небольшая белая рыбка (фото 10) обычных пропорций, вполне нормального «живцового» размера, очень активная. Говорят, что рыба эта дальневосточная, но вполне успешно акклиматизирована в наших карьерах. Вот только с ростом у переселенного чукучана не задалось, зато он взял численностью. Отлично ловится с прикормкой на личинку репейной моли. Удивили два момента: чукучан был привезен на рыбалку в трехлитровом бидончике — и по окончании снова помещен в эту же тару для повторного использования. Таким образом, по живучести он не уступает карасю, а по активности — это минимум наша плотва. Рыбалка на этих рыбок вполне успешна, и если в скором времени на дверях рыболовных магазинов увижу объявление «мотыль, опарыш, чукучан» — нисколько не удивлюсь.
Поймал — съел!

Коротко коснусь моего отношения к принципу «поймал — отпусти», навязчиво насаждаемого нам последнее время, с точки зрения жерличника. Поскольку этот принцип — основа многомиллиардного бизнеса в США и Европе, выступить там против для любой общественной, религиозной организации или даже частному лицу — значит навлечь на себя гнев финимущих. Возможно, и в России динамика и масштабы этого бизнеса заставят многих говорить то, за что «уплачено», так что поспешу воспользоваться сегодняшней свободой слова по этой теме.

Есть два побудительных мотива в отпускании улова на рыбалке. Первый — это когда отпускается рыба, пойманная как нежелательный прилов, от поклевок которой вы по разным причинам избавиться не можете. Применительно к жерличной рыбалке — это мелкие щурята, которых удалось снять с крючка без существенной угрозы для их жизни. Это мера вынужденная и необходимая, и против такого отпускания, я думаю, не возразит никто. Хотя, конечно, надо стремиться (и для этого есть методы) уменьшить количество поклевок «недомерков».

Второй мотив — рыбалка для удовольствия, когда рыба как еда или товар не нужна или ее изъятие из водоема запрещено законодательно. Здесь мое отношение к принципу «поймал — отпусти» полностью совпадает с позицией по этому вопросу Православной церкви. В двух словах это звучит так: ловишь семье на стол — хорошо, отдал излишки нуждающимся — правильно, продать часть улова тоже не возбраняется, здесь важно, куда пойдут вырученные средства. Но «рыбалка для удовольствия», т.е. для услаждения собственного «я» — однозначно недопустимо.

Можно ли эти постулаты применить в практике жерличной ловли? Можно и нужно! Первое — постараться уменьшить количество поклевок мелочи. Например, из района, где часто клюет мелочевка, переставим снасти в другие перспективные места или снимем совсем. Будем по возможности применять более крупных живцов на соответствующих им крючках. Хорошо заранее определить достаточную меру улова, и по достижении ее начинать снимать снасти. Наконец, если зимние щуки в морозильнике не переводятся даже летом— пора менять вид рыбалки на что-то более трудное и интересное, но менее добычливое. Попробуйте, например, поймать зимой хариуса (фото 11) или сырть (фото 12), или освоить ужение голавлей (фото 13).

Опус о длине лески

Сколько лески намотать на жерлицу— вопрос из вопросов! Попробуем установить необходимую длину оснастки в зависимости от глубины ловли, воспользовавшись простейшим математическим аппаратом (геометрия, 8-й класс). За исходные данные примем, что щуке для заглатывания достаточно проплыть с живцом в пасти 10 м. Один из катетов прямоугольного треугольника нам, таким образом, известен (рис. 1).

Здесь, заметьте, мы предположили, что щука заглатывает наживку строго на дне. В других случаях лески потребовалось бы меньше. Незабвенный Пифагор в свое время доказал: длина лески в квадрате равна сумме квадратов глубины и дистанции проплыва щуки. Для наглядности эти квадраты (сумма площадей маленьких всегда равна площади большого) изображены на рисунке. Это и есть знаменитые Пифагоровы штаны, что во все стороны равны!

Произведя несложные расчеты, получим таблицу длины лески в зависимости от глубины ловли для 10-метрового проплыва щуки. Из данных этой таблицы можно сделать интересный и неожиданный вывод: для ловли на глубине до десяти метров вполне достаточно 15-метровой оснастки. Если вы считаете (или знаете), что щуке для заглатывания нужно проплыть другое расстояние — составьте аналогичную таблицу со своим параметром. Это поможет сэкономить леску и обрести уверенность при глубинной ловле.

Обмерзание лунки

Вскользь эта тема мной уже была затронута, теперь попробуем обобщить и дополнить сказанное. С точки зрения физики, точнее, одного из ее разделов — термодинамики, существует три способа предотвратить переход вещества на локальном участке в иное агрегатное состояние, в нашем случае — переход из жидкой фазы в твердую, что применительно к воде называется замерзанием. Все эти способы успешно применяются в народном хозяйстве для защиты коммуникаций и объектов от холода, а разработкой и усовершенствованием их занимаются целые отраслевые институты. Наша задача чуть скромнее — сохранить в жидком виде воду в нескольких луночках.

Первый способ — изменить (понизить) температуру замерзания воды. Этим методом успешно пользуются дорожники, обрабатывающие проезжую часть различными противогололедными препаратами, наиболее доступным из которых является поваренная соль. Думаю, этот метод нам абсолютно не подходит. Во-первых, это хлопотно — таскать с собой нелегкую ношу соли, изолировать лунку от контакта с огромным объемом всего водоема. Во-вторых, взаимодействие с рассолом далеко не лучшим образом скажется на руках и снастях. И в-третьих — экологический аспект: пусть пресные озера такими и останутся!

Второй способ — изолировать лунку от контакта с холодным наружным воздухом материалом с низкой теплопроводностью — это пока «наше все». Примеров в быту и промышленности не счесть, теплоизоляция применяется повсеместно — от охотничьей избушки до космической станции. Прогресс термоизоляционных материалов в последние годы хорошо виден хотя бы по изменению нашей одежды и обуви. Но для «утепления» лунки мы по старинке чаще всего пользуемся обычным снегом. И вполне заслуженно! Доступность, низкая теплопроводность, экологичность — вот основные козыри снега. И если снега достаточно, не надо ничего выдумывать — засыпаем платформу на уровень чуть ниже катушки — и «спим спокойно». При достаточно сильном ветре и этого делать не надо — минут за пять поземка заметет жерлицу вровень с окружающей поверхностью (фото 14).

Труднее придется, если снега мало. Нередко выручает специальный совок (фото 15), под правую руку рукоятку приходится переделывать. Если снег только на берегу, можно привезти его на санях, лучше — в мешках. Бывает, что надувы снега на льду расположены неравномерно, тогда стараемся расположить жерлицы там, где толщина снежного покрова больше (фото 16). Бывает и противоположная ситуация — снега хоть отбавляй. Если в вашей местности это обычное явление, есть смысл изготовить второй комплект «удлиненных» стоек, чтобы катушки на жерлицах, стоящих в яме, возвышались над поверхностью снега.

Теперь самая сложная ситуация — снега на льду нет, взять его негде, температура глубоко ниже нуля, да еще и с ветерком. В таких условиях весь слой толстого льда имеет отрицательную температуру, и закрывание жерлиц сверху хоть чем мало помогает — лунка промерзает по всей глубине, довольно быстро уменьшая свой диаметр. Это явление характерно, например, для озера Байкал, но и у нас на Ладоге, Онеге, крупных водохранилищах и реках периодически возникает. Что можно сделать в такой ситуации? Серьезные условия — серьезный подход! Первое и, на мой взгляд, самое правильное: заранее спрогнозировать или узнать о наличии жесткой погодно-ледовой обстановки, вспомнить, что мы все-таки не профессионалы, а ездим в основном получать удовольствие — и выбрать для рыбалки небольшой закрытый водоем, где снега обычно вполне достаточно. Вариант: «жерлицы подождут до оттепели, а то и до весны» — тоже имеет право на существование. Но если вы категорически не приемлете компромиссов, то к ловле «на голом льду» требуется специальная подготовка. Во-первых, стоит увеличить диаметр ледобура — хотя бы 150 мм, что дает заметный выигрыш во времени до момента критического уменьшения диаметра лунки. А так как промороженный лед прочнее, то тема приобретения мото-ледобура выходит не на последнее место. Во-вторых, под большую лунку придется сделать комплект увеличенных платформ, и сразу же с подклейкой снизу «пенки». Не забудьте, что жерлицу на «пенке» на гладком льду ветер уносит далеко и быстро, поэтому имейте в санях ледяные «кирпичи» достаточной массы для прижатия платформ. В-третьих — опытным путем определите время, через которое лунка становится непригодной для использования — и с этим интервалом переставляйте снасти в свежепробуренные лунки рядом. Скорее всего, придется поступиться количеством установленных жерлиц, но продуктивная рыбалка даже в таких условиях вполне возможна.

Чтобы перейти к третьему способу защиты от обмерзания, снова вернемся к «коммунальной» тематике. Как ни изолируй от внешней среды водопровод, он все равно рано или поздно замерзнет, если в трубах прекратится циркуляция. То есть — нужен «подогрев» защищаемой зоны, а иначе говоря — подвод энергии извне. В технике дополнительный подогрев обычно не является большой проблемой — источник энергии доступен и находится рядом. В водопроводе теплоносителем является сама вода, а нередко есть возможность использовать и электрическую энергию. Пример — автомобильные форсунки омывателя с подогревом. Но это все теория, давайте на практике оглядимся вокруг замерзающей лунки — где можно взять дополнительное тепло, желательно дармовое, которого требуется немало. Аккумуляторы и ТЭНы сразу отметаем. Причина — в уникальном свойстве жидкости под названием вода, которую мы собираемся греть. Дело в том, что максимальную свою плотность вода имеет при плюс четырех градусах Цельсия, и при попытке подогрева воды в лунке, с температурой при начале замерзания около нуля, запускается процесс «обратной конвекции», противоположный тому, что происходит в чайнике с водой на плите. То есть чуть подогретая вода будет сразу же устремляться вниз, повышая температуру всего водоема, а на ее место неизбежно поступит порция холодной из-подо льда, и так до того, что наступит раньше: сядет аккумулятор или нагреется все озеро. Также неприменимы здесь энергия солнца и ветра — ко всем минусам предыдущего проекта добавляется технологическая сложность оборудования.

Но источник необходимой энергии есть, и он совсем рядом! Это тепло самой воды, находящейся ниже уровня льда. Благодаря тому же своему важнейшему свойству уменьшения плотности при охлаждении ниже плюс 4°С вода подо льдом всегда имеет положительную температуру (кстати, только благодаря этой особенности водоемы зимой не промерзают до дна). Измерения показывают, что уже на уровне полуметра от нижней кромки льда в водоеме без течения вода имеет температуру около двух градусов Цельсия, а придонная температура достаточно больших замерзших водоемов всегда одинакова, плюс 4°С. Есть и практические примеры незамерзания и даже оттаивания лунок и прорубей при выносе наверх глубинной воды. Приведу три. Все видели чистые ото льда в любой мороз истоки рек и ручьев, вытекающих из озер. Это классический пример подъема теплой придонной воды (фото 17). Также можно вспомнить размывание лунки, иногда до значительных размеров, при образовании «наслуда» — когда значительная масса выпавшего снега «топит» уже образовавшийся лед, и при сверлении лунки вода, согласно известному закону Архимеда, начинает интенсивно поступать под снег. Еще один пример — аэрационные майны на «платниках». Вода в них не замерзает всю зиму не из-за подачи теплого воздуха, а потому, что многочисленные пузырьки, всплывая, увлекают за собой на поверхность теплую глубинную воду.

Итак, теоретическое обоснование и практическое подтверждение возможности сохранения «жидкой» воды имеется. Осталось технически осуществить подъем теплой воды в лунку. Так как разница в плотности воды при нуле и плюс двух градусах составляет всего три тысячных доли процента, то энергия на водообмен потребуется незначительная. И здесь, я думаю, вполне справится насос-поплавок на батарейках с длиной заборной трубы на 0,5 м больше толщины льда. Нечто подобное китайские товарищи выпускают для заправки топливом из канистр в походных условиях (фото 18). Наш народ метко окрестил эти насосики на батарейках «сосалками» и заправляет ими при необходимости даже вертолеты. Конечно, в нашем случае нужен насос значительно меньшей производительности для более продолжительной работы, без шланга, датчика и реле автоматического отключения, без фильтрующих сеток. Уверен, что можно создать работоспособный, полезный агрегат по доступной, при массовом производстве, цене. И, конечно, пригодится он не только жерличникам. Тем, у кого есть экспериментальная база и производственные возможности — идею дарю.

Н. Пагольский
"Спортивное рыболовство № 3 - 2012г."

Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили Лукавая за это полезное сообщение:

Лукавая

Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:10 | Сообщение # 25 |
Группа Владелица сайта

Постов: 1277

Владелец сайтаЗа то что люблю тебя
За первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума

Жерлица-безфлажковка. Часть 5

Берегите здоровье!

К обычным для рыболова-зимника факторам риска, таким, как мороз, ветер, ледяная вода, жесткое солнце — на жерличной рыбалке добавляются острые щучьи зубы и реальная опасность порезать руки леской.

Правильно говорят — не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда. Честно говоря, мы достаточно начитались о термобелье, флисе, мембранных куртках, все это опробовано и успешно применяется. Поскольку требования к одежде и обуви жерличника в основном те же, что и в других видах зимней рыбалки, коротко остановлюсь только на отличиях.

Во-первых, о наколенниках. Если блеснильщики и мормышечники при наличии ящика или стула могут без них обойтись, то жерличникам наколенник жизненно необходим. Конечно, есть люди, которые по полдня могут проводить на корточках, не испытывая при этом никакого дискомфорта, но таких единицы. Среднестатистическому же гражданину взаимодействовать со щукой удобнее на коленках, поэтому, собираясь на рыбалку, не забудьте про наколенник (а лучше два — на обе ноги) «взрослого» размера, с надежным креплением стропа-пряжка (фото 1). Слесарно-строительные на резинках и «липучках» — не очень надежны и удобны, но уж лучше такие, чем никаких (фото 2).

Следующая особенность одежды касается тех жерличников, для которых ночевка в лесу зимой у костра — вполне обычное дело, даже близко не попадающее под понятие «экстрим». И вот здесь любая экипировка из термопластичных материалов не только непригодна, но и смертельно опасна! Поинтересуйтесь в ожоговой хирургии, к каким последствиям приводят расплавившиеся на ногах пластиковые сапоги или «растаявший» на спине весь слоеный пирог современной одежды. И такие случаи далеко не единичны, особенно в северных областях и в Сибири. Поэтому, если хотя бы изредка вы практикуете ночевку у костра, следует иметь комплект экипировки из термохимических материалов (тех, которые горят, не расплавляясь). Здесь пока нет альтернативы резиновым сапогам или валенкам с химзащитой поверх, ватным брюкам, хлопчатобумажному бушлату на шерстяном ватине (не на синтепоне!) и чистошерстяной или меховой шапке. Если все это еще не выкинуто — повремените, вдруг пригодится!

Третий момент — на одежде должно быть крепление для полотенец (фото 3). Если на вашем костюме такое крепление не предусмотрено изготовителем, придется нечто подобное пришить самостоятельно.

И последнее о верхней одежде. Уж если директор гидрометцентра сравнивает погоду с веселой женушкой, о похождениях которой он узнает последним, то нам лишь остается быть всегда готовым к худшему, а значит — плащ с собой нужно брать, не задумываясь. Нонешний виндстоппер не чета давешнему — весит немного, складывается компактно, на морозе не дубеет, а при резкой перемене погоды может буквально спасти рыбалку, а то и рыболова.

Беречь как зеницу ока! Приоритетность защиты глаз подчеркивалась в этой поговорке нашими предками. Низкое зимнее солнце светит непосредственно в зеницу (зрачок) и прямыми, и отраженными от снега и льда лучами. Весной — другая беда: хоть солнышко и высоко, но в длинный мартовский день световая нагрузка на зрение может стать критической. Поэтому начиная с середины февраля хорошие солнцезащитные очки берем с собой обязательно, а до этого — сообразуясь с прогнозом погоды. Что для нас в данном случае значит «хорошие»? Удобные и надежно защищающие глаза. Удобство на зимней рыбалке — это не только, как очки «сидят», прилегают к лицу, но и как они компонуются с вашими рыбацкими шапками. А надлежащую степень защиты здесь (имею мнение) может гарантировать только «фирменность», а, следовательно, распространение через специализированные торговые сети и не самая маленькая цена.

Еще одна удобная вещь для защиты глаз — козырек. Многие современные модели шапок-ушанок, весьма удобных на зимней рыбалке, имеют отстегивающийся, на «липучках» или на кнопках, козырек-налобник (фото 4). Конечно, это не козырек бейсболки, но при ходьбе против секущей поземки или при необходимости смотреть против солнца — очень помогает.

Но больше всего страдают на жерличной рыбалке кисти рук. Многократные погружения в ледяную воду, ветер, солнце, мороз за одну недлинную рыбалку могут привести к образованию болезненных, долго не заживающих «цыпок», мелких трещинок. И приводят — но только при неправильной подготовке и неумелых действиях. Правда, есть люди, кожа рук которых или генетически устойчива к неблагоприятным факторам, или «приучена» к ним. Такие рыболовы вполне законно гордятся тем, что не пользуются рукавицами и черпаком.

Для оставшихся «обычных» людей, к которым отношусь и я, продолжу — как этой неприятности избежать.

Первое. Для сохранения эластичности кожи и предотвращения ее растрескивания кисти рук непосредственно перед рыбалкой и сразу же после нее желательно натереть жирным кремом. Новомодные увлажняющие кремы на морозе далеко не все пригодны, поэтому порекомендую конкретные марки, проверенные годами — и не только действием по прямому назначению, но и отсутствием негативного влияния на клев живца. Сначала — старые добрые «Ланолиновый» и «Спермацетовый» (фото 5). Отлично защищают и восстанавливают кожу, они достаточно «жирные», доступные, недорогие, с «репутацией». Минусы — маленькая белая крышечка обязательно потеряется в снегу, неудобный тюбик, который на рыбалке легко повредить или раздавить, что может привести к порче снаряжения. На морозе твердеет, как, впрочем, и все остальные, и для выдавливания требуется подогрев. Чуть более новый продукт — детский крем «Рукавички» (фото 6), предназначенный для защиты рук от мороза.

Крышечка яркая и большая, пластиковый тюбик чуть более прочный, но разогреть его на морозе сложнее. И, наконец, «бестселлер» нашей компании последних лет— крем Nivea «Для всей семьи» (фото 7). Сам крем для наших целей — вполне на уровне, а металлическая баночка — как специально для рыбалки. Осенью кинул в верхнее отделение ящика — весной переложил в карман штормовки. Наскрести необходимое количество крема нетрудно на любом морозе, в жару не течет, запах минимальный. Доступность — на высшем уровне, «Парфюмерия» на каждом шагу.

Второе — рукавицы. Здесь все просто: в них ходим, в них бурим, в них лопатим снег, без рукавиц делаем только то, что в них сделать невозможно. Нам нужны именно рукавицы — в перчатках при коротком переходе от лунки к лунке руки не успеют согреться, да и надевать-снимать их замучаешься. Отсюда основное требование к рукавицам: мало того, что они должны быть теплыми и мягкими, они должны быстро сниматься (стряхиваться). За рукавицами приходится ходить на рынок — пошив вполне пригодных изделий освоен бабушками-пенсионерками из искусственного меха и плащовки. Все они имеют разборную конструкцию для быстрой просушки (фото 8). Мой совет — покупать две пары разного цвета и носить «вразнобой» (фото 9). Это сэкономит время при надевании — не перепутаются правая и левая.

Фирменные же рукавицы, хотя и пошиты качественно и из нужных материалов, грешат излишней сложностью, которую зима обычно не прощает. Куда ни кинь — тесемки с клипсами, стяжки-резинки, «липучки», откидывающиеся части... Но не все так безнадежно в развитии «рукавичной индустрии». Последние полсезона довелось испытать финские варежки Joka Therm с латексным покрытием на искусственном меху, предназначенные для работы на буровых установках в условиях северной зимы (фото 10). На первый взгляд (не беря в руки) — грубые, тяжелые, на морозе, наверное, закоченеют. Ничего подобного! Теплые, мягкие и хваткие в любую погоду, на удивление легкие, отлично держатся на руке, легко надеваются-стряхиваются. И, понятно, непромокаемые. Меховая вставка вынимается и быстро сохнет (фото 11). В общем — рекомендую.

Третье — не мочите руки без нужды. Намочить руки на жерличной рыбалке можно лишь в трех местах: опустив их в канну с живцом, в лунку или схватив склизкую щуку. Ловить живца в ведерке или канне рукой — по меньшей мере, неразумно. Обязательно сделайте специальный сачок или хотя бы купите аквариумный. Из ведерка при проверке снастей живец достается черпаком, при этом следите, чтобы он не падал на лед. В лунку одну руку допускается погрузить только при подхватывании некрупной рыбы в последний момент вываживания — и сразу же вытереть полотенцем, как и после насаживания живца. Больше рыбу руками не трогаем до дома, за исключением разве что фотографии на память. Ну, вы помните: умерщвляем щуку ударом черпака по загривку, отрезаем леску с запасом, на «базу» улов волочем на багорике, в санки поленницу подмороженных щук можно переложить в рукавицах — и больше их оттуда до дома не вынимать (фото 12).

Четвертое. Наибольшее количество порезов пальцев рук у жерличников происходит не щучьими зубами и не режущим инструментом, а банально леской при зацепах и затягивании узлов. В зимних условиях кожа, особенно мокрая, легко и безболезненно прорезается леской в местах сгиба суставов пальцев (фото 13). В дальнейшем эти порезы не только портят рыбалку, но и долго и мучительно заживают. Избежать таких микротравм легко, главное — в азарте ловли не забывать о простых правилах. Основа безопасности закладывается еще при монтаже оснастки. Помните — леска тоньше 0,4 мм для голых мокрых рук — это почти скальпель, а реальных преимуществ в клеве она не дает. Но правильная леска — еще не панацея. Важно избежать чрезмерного натяжения при работе с оснасткой незащищенными руками. Наибольшую опасность здесь представляют зацепы, избежать которых еще не удавалось ни одному рыболову. Как только вы почувствуете, что леска «остановилась», и при разумном натяжении дальше не идет — надевайте рукавицы. А если зацеп глухой и принято решение рвать оснастку — намотайте леску на рукоятку черпака, а только затем на рукавицу.

Частая причина порезов — затягивание узлов при привязке крючка. Замена крючка производится обычно сразу после поимки щуки, и тут не всегда обращают внимание на всякие «мелочи» — в крови кипит адреналин! А если еще и видны поклевки на других жерлицах, начинается ненужная спешка, чувство боли и опасности притупляется — и вот он, порез, неожиданно и, как всегда, некстати. Чтобы избежать такой досадной ситуации, есть простой метод. При домашних тренировках в привязывании крючков обратите особое внимание на то, чтобы после предварительного затягивания узла свободный кончик лески (ходовой конец) оставался не более трех — четырех сантиметров. Тогда вы не только сэкономите леску, но и вынуждены будете для затягивания использовать инструмент, а это и быстрее, и удобнее, и безопаснее.

Пятое, не менее важное для сохранности рук — всегда с собой должно быть полотенце. Именно полотенце на своем законном креплении, а не тряпочка подходящего размера в кармане. Очень желательно для жерличника иметь два полотенца, причем разного цвета, чтобы их не путать. Одно — для щучьей слизи, другое — для остальных случаев, т. к. клев живца может прекратиться, если на насадку передастся запах щуки. Закрепляют полотенце обычно на специальной петельке снаружи куртки или комбинезона (см. фото 3). Способ удобный, только иногда может помешать бурению, особенно в сильный ветер. Если у вас нет привычки в зависимости от интенсивности физических усилий расстегивать-застегивать куртку, то подойдет принятое у спортсменов закрепление большого полотенца на животе в виде передника (фото 14). И в том и в другом способе есть свои недостатки. В последнее время у меня сформировалась мысль, еще не опробованная на практике, что полотенца нужно закреплять сзади на шапке во всю длину. Пусть они болтаются за спиной на манер ленточек бескозырки, никому не мешая, а при необходимости легко могут быть перекинуты на грудь и даже спрятаны за пазуху для отогревания и просушки. Разумеется, в первое время обеспечены иронические улыбки и дружеские шутки — до тех пор, пока такой образ жерличника не станет привычным и не войдет в моду.

Шестое и последнее, про что нельзя забывать, собираясь на рыбалку—миниаптечка на случай порезов рук. При всех мерах предосторожности ранения все же не исключены, а поскольку кровь на морозе часто не останавливается часами, то минимальный набор для остановки кровотечений должен быть при себе. Такие длительные кровотечения на морозе у вполне здорового человека объясняются просто. Чтобы не допустить обморожения верхних конечностей, умная система терморегуляции нашего организма таким образом перераспределяет кровоток между органами, что к кистям рук поступает максимально возможное количество «теплой» крови под повышенным давлением. Это заметно даже визуально — на морозе руки краснеют, а пальцы становятся заметно толще. Поэтому ранка на морозе — это совсем не то же, что царапина летом. Вот почему тромбоцитам, отвечающим за свертываемость крови и затягивание ранок, зимой необходимо помогать. И современная фармакология предоставляет нам эффективные препараты для остановки кровотечений, остается только всегда иметь их в кармане. Это так называемые гемостопы, выпускаемые в различных лекарственных формах — гелевые губки, повязки со спецпропиткой, порошки (фото 15). Все они быстро справляются со своей задачей, но на морозе удобнее применять дренирующие сорбенты (это кровоостанавливающие порошковые присыпки), они не замерзают. Все эти средства обладают и бактерицидным (обеззараживающим) действием, поэтому дополнительно иметь в аптечке йод и подобные препараты нет необходимости. К сожалению, в «новых» автоаптечках гемостопы не предусмотрены.

Ну а после остановки кровотечения ранку заклеивают полоской бактерицидного пластыря и, если это палец, надевают напалечник.

Итак, в карманной аптечке должны быть: порошок «Гемостоп», полоски бактерицидного пластыря различных размеров, несколько напалечников, медицинский клей БФ-6 (фото 16) для бескровных ранок и болезненных заусенцев, при необходимости — индивидуальные препараты.

Для упаковки всего этого лучше не пожалеть денег и купить подходящего размера коробочку для нахлыстовых «мух» — эти боксы очень прочные, долговечные и абсолютно водонепроницаемые (фото 17). И последнее предостережение: самый распространенный, «народный» кровоостанавливатель — перекись водорода — имеет температуру замерзания минус полградуса.

Индикатор глубины

Идея не известного мне, к сожалению, автора — фиксировать при установке жерлицы глубину водоема и горизонт установки живца — уже несколько лет обсуждается в Интернете и успешно применяется некоторыми «продвинутыми» жерличниками. Почему только некоторыми? Да потому что шкала фиксации глубин с двумя указателями плохо компонуется на короткой и толстой стойке флажковых жерлиц. Наша же безфлажковка с длинной тонкой стойкой идеально подходит для применения этой полезной опции. Достаточно на среднюю часть стойки нанести 10 рисок (линейку) и одеть два маленьких резиновых колечка, скажем — из магазина «Гидравлик-сервис» (фото 18). Так как колечки будут наверняка черными, линейку лучше рисовать какого-нибудь другого цвета. Риски можно немного углубить — так, чтобы колечки фиксировались на делениях, но в то же время свободно передвигались по стойке.

Теперь о том, какую практическую пользу можно извлечь из этого нехитрого устройства. Главное — разгрузить голову от запоминания — что, где и на какой глубине поставлено. Это очень помогает для анализа ситуации, особенно на незнакомом водоеме и в поисковом режиме. Пользоваться этой шкалой просто. Верхнюю риску принимаем за ноль, т. е. уровень льда, а при промере глубины нижнее кольцо опускаем из расчета одно деление на один метр глубины. Затем некоторое количество лески подматываем, чтобы задать горизонт ловли, и эту глубину фиксируем вторым колечком. Один из указателей при определенных условиях ловли может оказаться свободным. Например, если снасти выставлены на ровном «столе», то не используется нижнее кольцо, а если все живцы ставятся в придонном слое — верхнее. Тогда свободный указатель можно использовать как «памятку» для другой полезной информации — например, вида живца или количества поклевок на эту жерлицу.

Техника на жерличной рыбалке

Было бы неправильно в наш век технического прогресса не упомянуть здесь о некоторых механических и электронных устройствах, делающих нашу рыбалку легче, изящнее и интереснее. Не ждите описаний и рекомендаций транспортных средств — снегоходов и мотобуксировщиков. Вещи эти, безусловно, на рыбалке полезные, а иногда и просто необходимые, но область их применения гораздо шире рассматриваемой нами жерличной ловли. Поэтому ограничимся обзором девайсов, находящихся «при нас». Мы уже договорились, что в карманах постоянно находятся коробочка с запасом крючков и грузил, ножницы, небольшая аптечка. Но карманов-то еще много! Что еще желательно туда положить?

Зажигалка. Предмет необходимый, много на рыбалке бывает случаев, когда что-нибудь надо поджечь, нагреть или расплавить. В первую очередь — это ваша безопасность. Хорошая зажигалка и умение развести костер зимой необходимы даже лыжнику, вышедшему на прогулку за кольцевую автодорогу, а уж рыболову-зимнику — безусловно. В первую очередь это касается некурящих, которым надо взять за правило проверять наличие зажигалки перед рыбалкой. Парадокс, но в последнее время критических ситуаций, требующих задержаться «на природе» на неопределенное время, стало значительно больше. И связано это обычно с поломками снегоходной техники, как правило, вдали от дорог и в темное время суток. И поневоле горе-путешественникам приходится осваивать науку холодной ночевки.

Рыбацкая зажигалка не должна бояться мокрых рук, т. е. модели с открытым колесиком нам не подходят. Очень надежны так называемые «турбозажигалки» (фото 19) — пламя в них можно поддерживать дольше, чем в обычных моделях. Спички, особенно непромокаемые «охотничьи» — тоже вполне рабочий вариант. Но не купитесь на рекламу современных «огнив», дающих эффектный сноп искр и в видеороликах легко поджигающих (в домашних условиях) различные растопки. Промороженная береста абсолютно равнодушна к этим фейерверкам.

Фонарик. В кармане носить его совершенно не обязательно, но на голове он должен находиться все темное время суток. (Утверждение, что налобные светильники для рыбалки удобнее, по-моему, уже не требует доказательств.) Конкретные модели тут рекомендовать невозможно — их великое множество. Отмечу только моменты, на которые надо обратить внимание при выборе фонарика для жерличной ловли.

Фирменность, а, следовательно — и цена. Разброс цен на функционально одинаковые модели может достигать десятков раз, и переплачивать за «фирму» есть смысл, если имидж имеет для вас решающее значение.

Сектор освещения. Для работы со снастями дальнобойный узкий луч совершенно не нужен, более удобно иметь широкую зону освещения, как у многодиодных фонариков. В качестве элементов питания лучше сразу купить аккумуляторы и зарядное устройство для них (фото 20).

Обратить внимание на цвет свечения диодов (физики называют это «цветовой температурой»). Чем ближе цвет будет к желтому, тем комфортнее и безопаснее для глаз. И напротив: коротковолновый голубой диапазон утомляет зрение, а по утверждению ученых-офтальмологов, вреден для сетчатки глаза (фото 21).

Появился новый стандарт аккумуляторов, литий-ионных, более емких (фото 22). При напряжении 3,7 V в фонарике находится всего один аккумулятор, что удобно. Пока с такими аккумуляторами выпускаются фонарики в основном на мощных дальнобойных диодах (фото 23), налобные модели тоже имеются. Судя по всему, вскоре этот стандарт станет массовым и основным. Но опыт эксплуатации на морозе телефонов показывает, что литий-ионные источники питания не любят низких температур. Так что — посмотрим...

Про оптику, пусть и необязательный элемент снаряжения на зимней жерличной рыбалке — о биноклях, подзорных трубах и фотоаппаратах, я обязательно расскажу в другой раз, тема заслуживает особого внимания. А теперь — о мотобурах. Значительную территорию нашей страны занимает область, где жерличная, да и зимняя рыбалка вообще — без мотобура ограничивается только временем перволедья. Рыбаков Байкала и подобных водоемов в этом убеждать не нужно, но и на нашем Северо-Западе зачастую слоеный лед «под ручку» отнимает все силы уже на первом десятке лунок. Предложений этой техники на рынке с каждым годом становится все больше. Я пока не являюсь обладателем такого полезного устройства по одной простой причине. Жду от солидных производителей мототехники такой маркетингового хода: совмещения в одном изделии бюджетной мотопилы и ледобура небольшого, 130 — 150-миллиметрового диаметра. Поясню: как правило, наличие мотобура подразумевает и перевозку его на снегоходе (фото 24), где в санках уже лежит небольшая мотопила — завалы из положенных под тяжестью снега кустов на «буранках» — обычное дело. И возить с собой два практически одинаковых двигателя, которые используются строго по очереди, неразумно. Тем более что такие быстро-заменяемые устройства «два в одном» успешно делают наши «Кулибины», ставя на место пильной шины обычный шнек с червячным редуктором.

Нитемер (счетчик длины лески). Последнее техническое устройство, о котором стоит упомянуть. Хотя применяется оно дома, но значительно облегчает ремесло жерличника. Разделить бобину лески на равные отрезки не очень просто, а ведь хочется сделать это без выбрасывания ненужного остатка. Если, скажем, тупо отматывать по 15 м на жерлицу, то образуется никуда не годный остаток лески, и обидно, если он окажется достаточно большим. Да и сам процесс деления лески на равные отрезки вручную весьма трудоемок и занимает много времени. Но сейчас можно купить специальный измеритель длины лески (фото 25). Цена — около 500 рублей — в расчете на компанию рыболовов не кажется неразумной — ведь этот полезный механизм экономит деньги и время.

Поскольку все производители лесок, с которыми приходилось сталкиваться, грешат весьма приблизительной точностью намотки на бобины по длине (бывают размотки как больше, так и меньше номинала), то алгоритм действий выработался следующий. Сначала при помощи дрели прогоняем всю леску через нитемер с бобины на бобину и фиксируем ее фактическую длину (например, при «номинале» 250 м получилось 243 м). Делим это число на необходимое количество лески на жерлицу (например, 243:15 = 16,2 отрезка). Далее решаем, в какую сторону будем округлять: намотаем больше жерлиц покороче (243:17 = 14,3 м) или поменьше, но полноценных оснасток (243:16 = 15,2 м). Затем таким же образом перематываем леску обратно, но через каждые эти самые 15,2 м делая отметку на ней маркером и обнуляя счетчик. При такой методике точность измерения конкретным экземпляром нитемера в абсолютных значениях не важна, а относительная точность (стабильность повторения результата замера) у этих приборов достаточна для наших целей. Вполне пригодные измерители расстояния (нитемеры) применяются, например, у геодезистов и лесников, их тоже можно успешно использовать (фото 26).

Н. Пагольский
"Спортивное рыболовство № 4 - 2012г."

Верх упорства - набирать неверный пароль до тех пор, пока компьютер не согласится)))

Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили Лукавая за это полезное сообщение:

xfdsxf1976

Дата: Среда, 15.01.2014, 19:47 | Сообщение # 26 |

Постов: 1

Звание пользователь
Подскажите где купить безфлажковые жерлицы
Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили xfdsxf1976 за это полезное сообщение:

старче

Дата: Суббота, 18.01.2014, 20:23 | Сообщение # 27 |

Постов: 595

Звание Модератор
За общительностьЗа подробные отчётыЗа первое сообщенияЗа +10 репутацииЗа +20 репутацииЗа +30 репутацииЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форумаЗа отличное посещение форума
Цитата xfdsxf1976 ()

Подскажите где купить безфлажковые жерлицы

Здравствуйте Дмитрий. Я несколько раз внимательно перечитал материал о безфлажковой жерлице. Но нигде не видел ссылку на какого либо производителя. Автор (Н. Пагольский."Спортивное рыболовство №12 -2011г.") говорит о самостоятельной доработке идеи или прототипа, или конструкции Виталия Петровича Тимоховича.
Поскольку мне не приходилось видеть в рыболовных магазинах подобных (не побоюсь сказать "ноу-хау"), то вполне вероятно купить их не возможно.
  Зато есть вариант сделать самому. И не просто сделать, а добавив при этом свои усовершенствования... (!).
Эти 0 пользователя(ей) поблагодарили старче за это полезное сообщение:

Источник: http://rybalka-s-dushoy.ru/forum/40-191-1


Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Виды зимних жерлиц, флюокарбон, зимняя рыбалка. - ПУТНИК Ремонт суппорта тойота видео

Жерлица для рыбалки

Самодельные жерлицы для зимней рыбалки - Самоделки для

Жерлица для рыбалки

Жерлицы - Охота / рыбалка

Жерлица для рыбалки

Жерлица Википедия

Жерлица для рыбалки

27 платьев из газет / Креатив / ВТОРАЯ УЛИЦА

Жерлица для рыбалки

This domain is for sale

Жерлица для рыбалки

ДЕКУПАЖ БУТЫЛОК Поэтапная Фото-Инструкция Декупаж

Жерлица для рыбалки

Деревянные резные наличники на окна своими руками

Жерлица для рыбалки

Детская кухня - Страна Мам

Жерлица для рыбалки

Как заменить передние рычаги на Фольцваген Пассат Б5

Жерлица для рыбалки

Как обшить ванную комнату пластиковыми панелями

Жерлица для рыбалки

Как сделать деревянные ворота - ворота из дерева

Жерлица для рыбалки

Кормушка и поилка для кур своими руками: лучшие варианты



ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ